Baudchon Baluchon, l'Amérique latine du sud vers le nord, en 400 jours, en famille et en camping-car

Dulce de leche forever

ChristianJules — Tue, 18 Jan 2011 17:14:48 +0000

Merci les Sorroche !

Il nous attendait à la Poste depuis deux jours. Un petit colis en carton, soigneusement scellé. Dedans, un peu de fleur de sel de Patagonie et un pot de Dulce de Leche Serenissima Estilo Actual ! Un petit cadeau de nos amis les Sorroche, les français installés en Patagonie, à Camarones, en plein lancement de leur activité d’élevage de moules dans une magnifique baie. Et nous ne sommes pas qu’un peu contents de retrouver un peu d’Argentine dans notre sud-ouest !

New York, New York … ou les trois derniers jours de la grande aventure

Valerie — Mon, 27 Dec 2010 13:30:24 +0000

New York, dernière étape de CE voyage ...

Du camping de Jersey City situé au bord de l’eau et duquel on peut apercevoir la statue de la Liberté entre les multiples mâts des bateaux du port, nous alternons entre visite de Manhattan et grand rangement du camping-car.
Le premier jour est consacré au ménage et au grand tri de la montagne de bazar accumulée pendant cette année passée à cinq dans nos quatorze petits mètres carrés et inutile de dire que, malgré la faible surface, ce n’est pas une mince affaire… Et une chose est sûre, tout ne rentrera pas dans nos cinq gros sacs prévus pour le retour en avion ! Nous préparons donc un, puis deux, puis trois et enfin quatre gros cartons qui partiront par la poste pour ramener nos souvenirs et surtout une bonne partie de nos livres – dont les guides de voyage – que nous tenons à conserver … on ne sait jamais, écrire un livre est si vite arrivé ! La chaleur assez humide est pénible et rester dans la laverie du camping pour s’occuper du linge que nous laissons à nos acquéreurs n’est pas une partie de plaisir. Jamais je n’aurais imaginé laver un jour mon linge avec la statue de la Liberté en ligne de mire (même si je ne n’ai pas trop eu le temps de la regarder ce jour là !)

The Beetles, The Scorpions et maintenant The Baluchons ...

Le deuxième jour est consacré à une grande balade dans Manhattan : montée à l’Empire State Building, impressionnant, même si hélas, ce jour là, la vue est un peu bouchée … mais tant pis, c’est quand même mythique. Evidemment, notre étourdi de Hugo avait oublié son couteau suisse dans mon sac à dos donc obligé de le laisser à la sécurité mais on l’a récupéré à la fin, ouf. A la sortie, nous craquons pour des Converses roses pour Chloé et pour Christian (pas roses, ces dernières … de justesse). Pourvu que nous ne soyons pas pris par une fièvre acheteuse ! Il faut dire que tout est là pour nous tenter, les belles boutiques, les grandes avenues et les immenses grattes ciels comme dans les films… Nous poursuivons par un tour dans Chinatown où nous sommes surpris par un bel orage et des pluies torrentielles. Mais heureusement, nous sommes dans l’antre chinoise et dégotons des parapluies made in China à trois dollars qui nous suffiront bien pour la journée. Puis le quartier de Little Italy et ses maisons aux escaliers extérieurs où une succulente pizza nous permet de reposer les jambes fatiguées des jeunes et des moins jeunes.

Au pied de la statue de la liberté, on vit tous des moments exceptionnels, chacun à sa façon ...

La fin de la journée est consacrée au sud de Manhattan, et à l’émouvant site de Ground zéro d’où l’on peut à peine s’approcher, tout arrêt autour des travaux en cours paraissant suspects aux gardiens du lieu.
Cette partie du sud de Manhattan est vraiment incroyable : la coexistence des architectures des buildings tantôt excessivement modernes tantôt anciennes nous plait : c’est sûr, on reviendra, car pour l’instant, nous avons simplement l’impression de « humer » l’air de New York mais nous y restons trop peu de temps pour en profiter pleinement, et surtout, nous sommes assez stressés par la fin imminente de notre périple.
Le lendemain,17 août, lever aux aurores pour terminer le grand rangement du tampicar, son ménage et le bouclage des bagages. Cela relève du défi, surtout que les enfants sont peu enclins à nous aider, ils trainent dans nos pattes sans trop participer, ce qui a le chic de nous faire enrager. Bref, la pression monte chez les Baudchon-Baluchons, d’autant plus que nous avons rendez-vous dans l’après midi à Long Island pour laisser notre véhicule chez la cousine de nos acheteurs. Après coup, en réfléchissant, on s’est dit que finalement s’ils avaient été aussi ch…ce jour là c’est qu’ils étaient vraiment tristes de quitter celui qui faisait partie de la famille, le sixième membre de notre tribu en quelque sorte : notre tampicar.

... et chacun son style !

Nous arrivons forcément en retard à notre rendez-vous car nous avons sous- estimé les embouteillages, et le tunnel pour traverser Manhattan est interdit aux véhicules transportant du gaz (Christian tentera quand même le coup, nos bouteilles étant quasiment vides mais ici ce n’est pas l’Amérique du Sud et les policiers US ne se laissent pas embobiner !) : nous voilà donc partis pour visiter les alentours, et en particulier un petit bout du Bronx, pas vraiment prévu au programme …
Note du mari : Eh oui, nous n’avons ni carte détaillée, ni GPS, seulement ma splendide épouse « routes-intextricables-proof ». Elle nous a sorti dans les mêmes conditions, de Rio, Lima, Mexico, quand-même. Alors New_York : même pas peur ! Et les seules indications dont nous disposons sont les explications expéditives du policier qui nous a gentiment aiguillés vers un lointain pont, après qu’il ait répondu à ma subtile tentative « Nos bouteilles de gaz sont vides ! » un aussi subtil « Je ne vous crois pas ! », avec un sourire un peu blasé. Et pour le retard, j’avais compris que la cousine habitait juste à coté de New York, sur Long Island. Et Long Island, c’est surtout « long », très long …

La dernière photo de notre tampicar, et notre petit baluchon - 411 jours de bagages, à droite !

Les heures suivantes passent à toute allure : accueil et repas très sympathique avec la cousine, abandon du tampicar, retour en taxi minivan – tant nous sommes chargés – jusqu’à Manhattan où nous avons réservé un hôtel à deux pas de Central Park et de Time Square, trajet durant lequel nous avons pu entendre les pleurs discrets mais persistants de Léna (on avait tous le coeur gros comme elle) et admirer de nuit la magnifique skyline illuminée, presque surréaliste, le tout dans une ambiance silencieuse plutôt inhabituelle (où sont passées nos deux pipelettes de filles ?)…
Nous passons la journée du lendemain à crapahuter : Time square et ses écrans géants, la statue de la Liberté et l’émouvant musée de Ellis Island et enfin Wall Street et son fameux taureau. La journée se serait bien terminée si Christian ne s’était pas aperçu qu’il avait malencontreusement formaté une carte mémoire de son appareil photo alors qu’elle était pleine. Gros moment de déprime pour lui car toute la dernière semaine de photos est perdue, et avec notre traversée express des Etats-unis … La seule erreur de manipulation en un an mais elle est malvenue !
Le 19 août, nous retrouvons nos compères Ory et Wienhold (le Baluchon fan club de notre dernier post) qui eux aussi visitent New York après l’ouest américain, et un solide petit déjeuner avalé, partons visiter tous ensemble le MOMA, le célèbre musée d’art moderne. La ribambelle d’enfants se répartit selon les affinités et nous passons un bon moment à déambuler dans les multiples salles. C’est là que nous nous quittons, devant l’escalator du musée, car notre avion nous attend à Newark.
A partir de là, c’est un peu flou dans ma tête alors rapidement : aéroport-stress au passage du contrôle car Hugo ne sait plus s’il a mis son couteau en soute-avion-pas de dodo-arrêt de 4 heures à Stockholm (1,5 euro la banane en salle de transfert !)-Roissy-trop de bagages à porter, la galère-TGV-Bordeaux-accueil de la famille-fin du voyage.
Ce coup-ci c’est vraiment la fin ! Mais tout n’est pas fini pour autant, et nous reviendrons bientôt ici vous parler de la suite, car nous sommes en plein dans la concrétisation des projets …

La fin des haricots

Valerie — Mon, 15 Nov 2010 11:38:02 +0000

Le rodéo à Cody, dernière étape avant notre ultime traversée des USA. Le chapeau noir et la veste en jean me vont à merveille, c'est ce pas ?

Après les nombreux et spectaculaires paysages désertiques que les enfants ont parfois difficilement supporté, nous terminons comme promis, notre périple ouest américain par deux parcs plus « verts ». Alors le 2 août, nous voilà partis pour le Parc National de Grand Teton et le Parc National de Yellowstone. Après les déserts de l’Utah, nous sommes contents de retrouver les prairies de l’Idaho et dans notre enthousiasme, nous nous offrons même un bon petit déjeuner américain (pancakes, oeufs, bacon, bref la totale, heureusement qu’il n’y avait pas de balance dans le tampicar sinon je me serais abstenue !) à Soda Springs, une ville bien paumée mais bien sympathique qui se trouve sur notre chemin. Nous atteignons « Jackson Hole » (qui ne fait pas si trou que ça en plein mois d’août où tous les touristes comme nous ravitaillent avant de pénétrer dans le Parc de Grand Teton) et trouvons une place de camping dans le parc pourtant bondé.

C'est décidé, en rentrant je me mets au canoë. Sinon, au fond, un des pics qui firent que les trappeurs français qui passèrent par là nommèrent la zone Grand Teton. Moi, je dis qu'ils étaient un peu grave les trappeurs.

Est-ce les nombreuses mises en garde placardées un peu partout ou notre passé de grands aventuriers (!) qui nous poussent à acheter – d’occasion d’ailleurs, c’est ce que c’est pas donné du tout – notre première bombe « anti-ours » ? Toujours est-il que, dorénavant, je me promènerai avec cette chose accrochée à mon sac à dos…en espérant de pas avoir à m’en servir tout en souhaitant approcher ces bestioles, contradictoire, hein ? Nous faisons une randonnée au dessus de Jenny Lake qui nous laisse une impression d’autoroute vu le nombre de vacanciers et le seul moment que nous apprécierons vraiment sera notre rencontre avec une biche découverte par Chloé. Mais point d’ours !

En redescendant du Mont Washburn, je me disais deux choses : pinaise c'est bôôôô !
PUIS
j'aurais dû prendre mon kway

Les jours suivant, je me laisse entrainer d’abord en forêt puis sur le lac à bord d’un kayak où hélas faute de moteur, il est nécessaire de ramer… Mais la nature se mérite et nous sommes là pour ça : voir des bêtes. Nous y admirerons un magnifique aigle mais toujours point d’ours ! A défaut, nous nous consolons en achetant des tee shirts sympas (sauf Hugo parce que la mention « Grand Teton » écrit en gros, ne colle pas vraiment avec son prochain retour au collège en France !)
Nous partons tenter notre chance au parc voisin de Yellowstone. Cet immense parc est une vraie bouilloire et malgré cela dans les différentes zones coexistent une vie sauvage très dense et des manifestations volcaniques impressionnantes.
Nous rencontrons rapidement notre premier troupeau de bisons qui provoque un embouteillage sur une des rares routes du parc : nous sommes en admiration devant ces imposants animaux et les rangers qui tentent de faire la circulation sont assez démunis face à des automobilistes peu enclins à bouger !

C'est de ce canyon que Yellowstone tire son nom, plus exactement de la couleur de cette roche au soleil couchant.

Nous visitons les terrasses de « Mammoth Hot Springs où les couleurs vont du blanc au bleu en passant par des dégradés de jaunes. Ces sources d’eau chaude sont certes belles mais décidément, tout est trop bien organisé et le côté « aventure » n’est plus là, même si au retour, nous avons la chance de voir nos premiers mouflons d’Amérique et surtout un splendide coyotte qui trotte à côté du tampicar. Là, pour une fois, c’est nous qui créons le bouchon ! La grande randonnée que nous effectuons le lendemain jusqu’au Mont Washburn (un peu plus de 3000 mètre d’altitude) nous fait découvrir une partie du parc très abimée par les grands incendies qui ont ravagé une partie du parc il y a une trentaine d’année. C’est aussi l’occasion pour nous de voir à nouveau un grand troupeau de mouflons et plusieurs marmottes fort peu farouches. Nous manquons de peu un grizzli avec ses deux oursons, et nous enrageons une fois de plus !

Instant qui aurait pu être dramatique : François W., ami d'enfance, approche au péril de sa vie trois gigantesques baleines, échouées là depuis le quaternaire.

Durant les cinq jours que nous passerons dans ce parc, ce sera toujours la même histoire : dès qu’un animal pointe le bout de son nez aux abords d’une route, c’est rapidement un embouteillage qui se forme. Et oui, nous ne sommes pas les seuls ici…et d’ailleurs nous retrouvons avec leur camping-car loués sur place Hélène, la soeur de Christian et sa famille (dont Daniel, le John Pilaf ou François Bayrou des commentaires de ce blog) et nos amis François et Gaëlle en vacances en camping-car avec qui nous avons réussi à concocter un rendez-vous. Nos retrouvailles sont chaleureuses, cela fait plus d’un an qu’on ne s’est pas vus et nous passerons trois jours ensemble. Les enfants disparaissent le plus souvent dans les bois pour faire des cabanes pendant que les adultes bavardent autour du barbecue. Nous continuons aussi à visiter le parc et assistons de très loin mais enfin quand même à une scène incroyable où une femelle grizzli chasse un loup qui s’était approché trop près de ses quatre petits. Mémorable scène !

Le Grand Prismatic Spring dans le parc Yellowstone, c'est bôôôôôô ...

Nous terminons notre circuit par le « grand prismatic spring », qui nous subjugue avec son beau bleu , contrairement au geyser « Old Faithful » que nous trouvons bien décevant…mais toujours aussi bien organisé ! Nous gardons sans doute un souvenir trop ému des geysers du Tatio au Chili, plus difficile d’accès et (donc) moins bondés où l’ambiance était quelque peu différente…Même si le côté volcanique du parc ne nous a pas ébloui plus que ça, nous sommes ravis de sa faune sauvage abondante qui nous a permis d’approcher de près des animaux difficiles à voir ailleurs.
Le 11 août, nous partons tous ensemble pour Cody, la ville de Bufallo Bill, où nous assistons à notre premier rodéo : à dos de cheval, ou de taureau rien ne retient ces fous du spectacle. Même de jeunes enfants y participent : c’est complètement dément ! L’une d’entre elle semble à peine plus âgée que Chloé et dirige son cheval à une vitesse incroyable. Nous en ressortons emballés, adultes et enfants confondus.

Deux actions en une : grands frissons ET séance de chiropractie.

Le lendemain, nous quittons famille et amis, passons à la poste chercher des livres attendus en poste restante pour Léna, et commençons notre longue traversée du pays vers New York. Pendant trois jours, nous roulons énormément, traversons successivement le Wyoming, le Sud Dakota, le Minesota, l’Iowa (que des champs, comme dans mes cours de géo de terminale), l’Illinois, l’Indiana, la Pennsylvanie et enfin le New Jersey. C’est vers deux heures du matin le 15 aout que nous apercevons pour la première fois les grattes-ciel éclairés de Manhattan et trouvons du premier coup le camping de Jersey City. Notre dernière destination est atteinte, ça sent la fin du voyage et même si visiter New York est un rêve pour nous tous, il y a un goût un peu amer car c’est ici que nous laisserons notre tampicar…

Notre dream-team à nous, la Baudchon Baluchon Supporting Team : pas besoin de remaniement, on les garde tous !

* note du mari : on travaille déjà sur le prochain article, on a fini notre atterrissage, on vous racontera prochainement la toute fin du voyage, notre retour, nos projets, etc. A suivre !

Notre rapide traversée de l’Idaho, dont Soda Springs, fière de son geyser semi-naturel – la source d’eau chaude est bien sous pression et naturelle, mais pas son jaillissement, contrôlé par une électrovanne qui laisse sortir le geyser à heure fixe ! Nous en tout cas, on se fera un joli bivouac au bord du lac.

Grand Teton, comme l’a délicatement noté mon épouse, pas loin de Jackson Hole : amateurs de jeux de mots à deux balles, à vous les studios.

Premiers pas à Yellowstone, aux Mammoth Hotsprings entre autres.

Toujours Yellowstone, et notre randonnée sur le Mont Washburn : pluie de bestioles !

Encore Yellowstone, avec les fabuleuses couleurs du Grand Prismatic Spring et … et … et … LA rencontre, presque un an et demi après, avec une partie des amis et de la famille ! Y sont pas mignons ?

Et pour terminer cette séquence, Cody et son rodéo. Sur le papier, c’est très beauf mais en vrai, c’est tout simplement bluffant ! La lumière n’était pas au rendez-vous, du coup les images sont presque toutes floues, mais je ne résiste pas au plaisir de vous livrer quand même les séquences suivantes.

Suerte !

ChristianJules — Thu, 19 Aug 2010 19:49:38 +0000

Il y a 400 jours, quelque part au nord de San Antonio de Areco, sur la route de Esteros del Ibera.

Je vous avais promis une petite surprise, la voici. C’était tout juste il y a 400 jours, en Argentine, nous faisions nos premiers pas. J’avais écrit un brouillon d’article un peu en retard, tant et si bien que, au fil des jours, je me disais que ça ferait vraiment réchauffé … Scrupules qui certes, ne m’étoufferont guère plus tard dans le voyage, mais il y a un début à tout ! En retombant dessus par hasard il y a quelques semaines, je m’étais dit que ce serait le meilleur article à poster pour notre départ d’Amérique. Les photos étant stockées dans un disque dur qui est quelque part au fond de nos dix sacs de voyage, il faudra donc vous en passer pour ce coup-ci (à part celles-ci que j’ai retrouvé mon ordinateur). Les enfants ont bien changé !
En relisant aussi ces quelques mots, les visages de Maria-Ines, Maria, Damian et Laura qui nous avaient si bien accueilli redeviennent plus présents que jamais : un grand merci à ceux-là, qui nous ont si bien accueillis et aidés dès nos débuts.
Pour la route, quand même, le mot de la fin de Chloé (cinq ans), sur la route de New-York. Nous parlons de ce qu’elle a aimé pendant le voyage, et elle adore, entre autres, les randonnées, où dans l’effort physique elle sent battre son petit coeur. Elle conclut : » Tu comprends, c’est ça le bonheur : quand le coeur bat très très fort. » J’ai à peine le temps de me remettre d’une si belle phrase qu’elle ajoute sur un air blasé : » Et aussi bien sûr quand on bouffe tout plein de petits suisses. «
Sur ce, Yellowstone et New-York, on vous racontera depuis la France, ça viendra aussi sur ce blog. Maintenant, on revient quatre cent jours en arrière !

Dans quelques minutes ce 15 juillet 2009, nous quitterons Buenos Aires : direction la pampa ! Laura vient de nous laisser sur le trottoir après que elle et Damian nous aient une fois de plus si gentiment hébergés chez eux.
En effet, notre sortie programmée initialement pour la veille a fait long feu : il nous a fallu faire un ultime détour à l’Automobile Club Argentin, pour me renseigner sur la législation propre aux camping-cars. Il m’aura fallu cinq interlocuteurs, quatre étages et trois langues différentes pour que je puisse ressortir de l’immense bâtiment aux airs vaguement staliniens avec l’information du jour : nous devrons circuler avec des bandes de signalisation rouges et un 90 à l’arrière !

Le temps de trouver le bon quartier (du genre : c’est à une rue d’ici, mais les rues font 10 kilomètres, et en toile de fond vous avez le trafic routier local qui vous donne l’impression que vous allez partir pour une expédition de deux jours), de naviguer de magasin en magasin (et d’éborgner au passage le store sur un arbre mal élagué) je trouve ce qu’il nous faut … mais la nuit tombe déjà (vers 17 heures – 18 heures par ici) et il faudra à nouveau bivouaquer en ville. Nous décidons d’appeler Damian et Laura pour leur demander si nous pouvons dormir pour cette nuit dans notre camping-car dans la rue derrière leur maison, que nous avions repérée lors d’une visite précédente … ni une ni deux, nous voilà à nouveau invités à dormir chez eux – le pompiste de la station du coin sera bien heureux de doubler son salaire nocturne en contrepartie d’une veille plus ou moins active sur notre véhicule vide de passagers.

San Antonio de Areco, notre première étape en solo, la nuit tombée.

« Suerte ! » fût le mot avec lequel l’une des éminentes lectrices de ce blog nous a souhaité bon voyage, particulièrement pour les contrées vers lesquelles nous nous dirigions. Une petite discussion dans une petite échoppe de photocopies (nous dupliquons nos passeports pour n’avoir à en remettre qu’une copie aux autorités et non les originaux, que nous ne voudrions produire idéalement qu’en commissariat en cas de besoin) me donne l’occasion de recevoir mon premier « suerte » made in Argentina !
La conversation démarre rapidement avec le patron et une cliente, sur notre projet, d’où nous venons, etc. … les deux sont emballés, et ponctuent tour à tour la discussion par un « suerte » avec un mélange unique de gentillesse et d’entrain, en me faisant un geste de salut de la main. Traduit mot à mot, cela donnerait « chance ! » mais j’ai déjà l’impression que ça veut dire bien plus : chance, allez, foncez, courage, on est avec vous, bien à vous, etc.
Après un détour à Tigre, dans la banlieue de Buenos Aires, nous filons vers San Antonio de Areco, le coeur de la région des gauchos – pour faire très court, les cowboys argentins dont la légende vaut amplement celle de leurs collègues du nord du continent, j’y reviendrai plus tard.
Outre notre rencontre très amicale avec les routes argentines, dont je me suis déjà entretenu ici, nous découvrons une Argentine extraordinairement différente de Buenos Aires. Les villes font penser à un mélange entre les cités espagnoles et les villes du farwest que nous montrent les films américains, le tout systématiquement tiré au cordeau et à angle droit, sur un ou deux étages de haut, pas davantage – à tel point que, pour vous indiquer votre chemin, on vous indique droite et gauche, plus l’indication de distance en nombre de « cuadros » – una cuadra, dos cuadras, « medio cuadra » pour un demi pâté de maison. Assez simple pour les étrangers que nous sommes, si ce n’est que les sens uniques, les difficultés à manoeuvrer notre bétaillère et le sens extrêmement spontané qu’ont les autochtones à stationner leur véhicule rendent quand même l’orientation et les déplacements en ville assez périlleux.
Le style de conduite est radicalement différent de celui de Buenos Aires, beaucoup plus calme et moins anarchique, sauf les poids-lourds et surtout les autobus, qui eux continuent de rouler à fond quelle que soit la configuration des lieux … Nous arrivons un peu tard à San Antonio de Areco, et n’osons pas encore faire du « sauvage » c’est à dire, dans notre jargon d’aventuriers en herbe (très) fraîche, dormir au coeur de la ville, sur les places de stationnement automobiles.
Ce soir ce sera camping et, saison oblige (c’est l’hiver), nous serons les seuls à camper sur les lieux avec un autre motorhome brésilien (dont nous ne verrons d’ailleurs pas les occupants). Pendant que Valérie est partie se renseigner au syndicat d’initiative pour ledit camping, un homme d’un certain âge passe devant le camping-car avec son petit fils (qui semble avoir à peu près l’âge de Hugo).
Comme d’autres, il me fait un geste d’approbation, comme à Buenos Aires, un petit applaudissement, un salut ou une sorte de geste d’encouragement à travers le pare-brise, il s’approche et me fait signe. J’ouvre, et nous essayons d’engager la discussion dans un mélange très approximatif d’espagnol (pour moi) et d’anglais (pour lui). Je comprend qu’il engage une discussion avec son petit-fils pour savoir si ils n’auraient pas la place devant chez eux (je leur ai demandé où était le camping), il me serre l’avant bras, « Suerte » et le voilà parti, revenant un instant sur ses pas s’excusant de ne pas avoir la place d’héberger notre véhicule devant chez lui … J’ai parlé avec lui cinq minutes, je viens à peu de choses près de l’autre côté de la planète et il s’excuse de ne pas pouvoir me trouver une place pour la nuit ! Croyez-le ou pas, quand Valérie revient, j’en suis encore tout ému !
Et le lendemain, quasiment la même scène, un grand-père et son petit fils – lequel semble ce coup-ci parler un peu anglais – entame une brève discussion sur les motifs de notre présence et le projet, et conclut par un autre « suerte » et le pouce levé au ciel emmène le garçon un peu plus loin.

Les enfants se lâchent sur le panneau destiné aux clients du restaurant ...

Ce jour là est aussi l’occasion de faire notre premier petit restaurant en famille, sans l’assistance de nos interprètes de Buenos Aires. C’est l’occasion de goûter un peu de tout, avec le sketche baluchonesque habituel : les enfants promettent d’être sages, nous entrons, nous asseyons, Hugo et Léna s’étripent illico presto pour la même chaise (et ce, quelle que soit la meilleure chaise : leur but est simplement de s’étriper en public), je gueule un coup, ce qui a pour seul effet d’inciter Chloé, jusque à présent spectatrice attentive à s’y mettre en renversant la moitié de la table d’une traction insignifiante sur la nappe, Valérie calme tout le monde en trois mots et demi, on nous amène la carte pendant que les enfants, fidèles à leur promesse de bien se tenir, scandent à tue-tête « des frites ! des frites ! des frites ! », nous essayons de nous faire expliquer un bout de la carte, choisissons deux plats correspondant à une des descriptions que nous avons comprises et commandons deux autres plats auxquels nous n’avons rien compris (c’est là que ce trouve le choix le plus vaste), déjeunons en jonglant entre les assiettes qui tournent de l’un à l’autre au gré des « j’aime pas ça », « j’en reveux de ça » ou « mais euuh Léénaaa elle en a eu plus que moaaaa », scène qui nous amène cahin-caha au café et à l’addition (étonnamment basse), pendant que les enfants taggent littéralement le panneau que la patronne a eu la mauvaise idée de nous indiquer pour que nous y laissions un mot… La vraie vie de famille, quoi.
Nous partons ensuite nous balader en nous laissant prendre petit à petit par le charme de l’endroit, pas spectaculaire mais vraiment séduisant, allons visiter un musée sur la vie des gauchos (avec quelques armes d’époque qui laissent Hugo rêveur …), flânons autour d’un petit bout de prairie ouverte sur lequel quelques chevaux sont attachés pour le plus grand ravissement des enfants (surtout de Léna), vaquons aussi à quelques détails logistiques sur le camping-car et le reste, comme confier tout notre linge à une laverie… laquelle est tout le contraire d’être une laverie automatique (je n’en verrai pas en argentine, d’ailleurs, sauf peut-être une fois à Buenos Aires). Le fonctionnement est assez simple : un bac, c’est 20 pesos (soit à peu près trois euros cinquante) lavé, séché, plié, et le plus souvent le travail est fait dans la demi-journée… pas mal, non ? En soirée, je me promène avec mes deux filles vers les sanitaires publics du parc – quel père romantique fais-je donc, vous dites vous, et vous avez bien raison de vous le dire -, accompagné de ma fidèle boite Thetford (TM). Elles (mes filles, pas ma boite à m.) parviennent à me convaincre d’aller revoir les chevaux, si chevaux il y a. Il n’y en a qu’un, Léna tente d’engager la conversation avec lui, pendant que Chloé lui prépare un festin à base d’herbes cueillies à dix-huit centimètres du museau de l’animal, lequel ne doit pas bien comprendre ce qu’il a bien pu faire à cet espèce de tas de frisettes ambulant pour qu’il lui massacre ainsi son dîner.

Léna et son style argentin.

Quelques minutes plus tard apparaît un jeune homme, la caricature rêvée du gaucho : le béret, l’allure, la tenue … La lumière est parfaite, et je me maudis de ne pas avoir mon appareil photo greffé quelque part, car bien sûr cette fois-ci il est resté dans le camping-car. Il nous lance un regard, j’espère un début de conversation mais manifestement la journée a été longue : il détache sa monture et quitte le petit bout de prairie sur lequel nous nous trouvons. Mes filles le suivent et essaient d’attirer son attention – sans succès -, jusque au patio où manifestement le cheval ne compte pas entrer immédiatement. Pendant que nous assistons à la scène, Léna essaie de me faire promettre qu’en rentrant on lui achètera un cheval. Je m’en tire comme je peux, on verra si ça l’intéresse vraiment, si on a l’argent, un endroit, pas d’allergie grave aux chevaux – j’ai dit « comme je pouvais », d’accord ? -, seulement si on peut en manger un bout si on très très faim, etc. – tellement bien que, en rentrant dans le camping-car, elle annonce fièrement à son frère que ça y est, c’est maintenant certain, elle aura un cheval pour ses 15 ans.
En soirée, nous discutons en famille de ce séjour à San Antonio de Areco, en dînant vite fait d’une soupe déshydratée aux oignons (c’est pas tous les jours du trois étoiles au Michelin, le camping-car), je demande à Hugo si il a aimé ce village. Hugo : « Bof. » Moi : « Hein ? Mais … par exemple, tu n’as pas aimé le musée ? » Hugo : « Ah, si ! » Moi : « Et les chevaux ? » Hugo : « Ah, si ! » Moi : « Ben alors ? » Hugo : « Elle est pas bonne, la soupe. » Soupir.

Article écrit je ne sais plus quand, quelque part au Brésil, il y a donc plus d’un an, et posté sur ce blog à New-York, le 19 août 2010. Après un petit footing ce matin, un petit tour au Moma avec soeurette, amis et cousins de passage de ce côté du monde, nous sommes à l’aéroport, sans bagages, à deux pas de la salle d’enregistrement …

Le pays allumé

ChristianJules — Wed, 04 Aug 2010 17:19:48 +0000

Premier contact avec les parcs de l'Ouest Américain, et coup de maître ! Le Joshua Tree Park nous a fasciné ... il faudra revenir un printemps pour voir tout ça en fleurs sous une température plus clémente ...

Navré de vous avoir fait un peu attendre. Non, ce blog n’est pas mort ! Mais, depuis notre arrivée aux USA, nous avons eu fort à faire, et pas seulement des visites. Et restez fidèles, nous nous sommes gardés une dernière petite surprise que nous publierons d’ici notre retour en France.
Justement, côté retour, ça y est : nous avons acheté nos billets d’avions. Et nous arriverons à Bordeaux par … le train ! Notre gentille épopée prendra fin en son quatre cent dixième jour, à la gare Saint-Jean de Bordeaux, le 20 août 2010, à 20 heures 56. En effet, après quatorze heures dans un petit New-York – Paris via Stockholm (moins cher que le vol direct ! Ça parait vaguement idiot, mais c’est comme ça) nous prendrons à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle un TGV qui achèvera de nous ramener au bercail.
Ensuite, nous passons pas mal de temps à bichonner notre camping-car, de garagistes en grandes surfaces de bricolage, car la date à laquelle nous allons remettre les clés à nos acquéreurs avance. En effet, notre Laika ne rentrera pas de sitôt en France : nous l’avons vendu à une autre famille française, qui effectuera le même périple que le nôtre en sens inverse, à partir de début septembre 2010. Et d’ici là, le véhicule attendra gentiment dans le jardin d’une cousine new-yorkaise des heureux élus.
Enfin, même si les cogitations sont toujours en cours, nous avançons, petit à petit, sur qui fera une partie de mon quotidien à notre retour. Vous verrez peut-être arriver bientôt un site de tirage photo haut de gamme pour le grand public … Peut-être ! Mais je n’en dis pas plus pour l’instant. Il y a d’autres idées dans les tuyaux …

« Papa, c’est quand qu’on retourne au pays allumé ? » me demande Chloé, au Joshua Tree Park, le 12 juillet 2009. Nous avons traversé la frontière il y a deux jours, et notre bref passage de quelques heures à Calexico, la ville frontière américaine, l’a marquée. Autant de néons, signaux, et éclairages divers, nous n’avions pas vu ça depuis un an !

Et pour qualifier l’impression que nous font les Etats-Unis d’Amérique après notre voyage, le pays allumé, c’est la meilleure expression possible, au sens propre comme au sens figuré ! Le fossé entre les deux côtés de la frontière mexicano-américaine est absolument gigantesque. Et dire que, en entrant au Mexique, nous avions déjà eu l’impression d’avoir un peu changé de monde …

L'infinité de teintes des reliefs du Bryce Canyon, au lever du soleil.

L’aventure est bel et bien terminée ! Ici, tout est incroyablement facile : les routes en état parfait, les stations service approvisionnées, les supermarchés regorgeant de produits, la langue que je pratique beaucoup plus facilement que l’espagnol, les indications routières claires, le remarquable professionnalisme des rangers et des installations en général des parcs, l’impression de sécurité, les campements semi-sauvages parfaitement aménagés – et je ne parle pas des « RV parks » qui pullulent, sortent de parkings aménagés pour camping-car, un peu sur le modèle de ce que nous avons en Europe … en plus grand, évidemment, mais pas en moins serré ! Et cerise sur le gâteau, lorsque nous circulons, nous n’avons plus l’appréhension de nous faire arrêter par un policier corrompu en quête de bouclage facile de fin de mois. Bref, des vacances ! A ceci près que nous n’en demandions pas, bien sûr …
Et naturellement, dans ce contexte où, en ayant abandonné l’Amérique Latine, nous avons le sentiment d’être déjà un peu rentrés à la maison, la sensation de découverte et de contact humain a complètement disparu. Difficile aussi de sortir des rails touristiques quand on veut, comme tout le monde, voir le grand canyon, le parc de Arches, Bryce Canyon, etc.
Aussi, mon impression sur les parcs américains est mitigée. Vous aimez le métro parisien en hiver à l’heure de la débauche ? Vous adorerez probablement certains des parcs de l’ouest américain en été ! Bon, d’accord, je suis un peu mauvaise langue et je n’ai pas mis les pieds dans le métro parisien depuis un bail …

Certes, il y a du monde, mais beaucoup d’entre eux sont des français ! Ce qui nous a permis aussi de faire quelques rencontres sympas, quelques uns de nos compatriotes venant nous demander ce qu’une plaque 33 vient faire là … Heureusement, la plupart des sentiers de randonnée permettent assez rapidement de se retrouver un peu moins dans la foule – un peu moins, seulement. En tout cas pour ce qui concerne les sentiers de trois ou quatre heures maximum, car notre petite Chloé de cinq ans a beau enfiler les randonnées sans broncher, quelques heures de marche, c’est la limite, et c’est déjà bien beau.

C'est joli, le Grand Canyon, non ? Curieusement, on eu un peu la flemme d'aller en bas et de remonter ...

Pour le reste, j’espère que vous apprécierez les photos plus bas, mais, là aussi, ce n’est pas vraiment la bonne saison : la lumière est très dure, et les meilleurs clichés se font à d’autres moments dans l’année.
Alors, si l’envie vous prend de venir un jour dans ce coin dont les paysages méritent définitivement tous les superlatifs qu’on leur donne, essayez de planifier votre voyage au printemps ou à l’automne : vous aurez ces sites extraordinaires un peu plus pour vous, la température sera plus humaine et la lumière vous laissera de belles impressions grandeur nature sur la rétine – ou le capteur 24×26, ou les deux, au choix !
Et en passant, nous avons dû nous déshabituer à échanger nos avis librement et tout haut, sans risquer d’être compris. Chloé nous lance bien encore des choses du style « Eh t’as vu comme elles sont moches les deux gonzesses ? », mais globalement notre intégrité physique n’a pas été encore mise en jeu (et oui, ma fille est comme ça ; on essaie bien de la décourager mais elle est assez tenace, la petiote !)
En tout cas, sur ce que nous avons vu des parcs, nos coup de coeurs vont à d’abord à l’étrange et inoubliable beauté du Joshua Tree Park (pourtant impraticable à pied en cette saison pour cause de chaleur – zut, il faudra revenir ! ), à l’ultra-touristique et trop court mais fascinant Antelope Canyon, à Monument Valley qui nous a offert à quelques heures d’intervalle un coucher et lever de soleil magnifiques, et à Arches qui malgré le monde nous a permis de réaliser une de nos plus belles randonnées, à Devil’s Garden. Rassurez-vous, le reste était également très beau, mais en ce qui me concerne et sans chercher à cracher dans la soupe, pourtant bien bonne, les réserves dont je vous ai fait part plus haut l’emportent.

Notre coucher de soleil à Monument Valley. Ça donnerai presque envie de laisser le camping-car pour un mustang ...

Disons aussi que nous rigolons souvent en croisant nos collègues camping-caristes américains, qui décidément évoluent dans une autre dimension. Non seulement une bonne partie d’entre eux voyagent dans ce qui ressemble plutôt à des bus aménagés plutôt qu’à des camping-cars, mais bien souvent ils tractent en plus une petite voiture … Ce qui donne, lors de nos rapides contacts, des discussions un peu décalées, du genre, sur le camping d’un des parcs, l’un d’entre eux m’avise en désignant du menton notre tampicar : « Six ou huit cylindres ? ». Réponse du Christian Jules, un peu embêté : « Euh … quatre. » Mais chaque fois, la remarque s’accompagne d’un petit laïus étonnamment positif – y’a intérêt ! – sur l’aspect, la compacité et l’économie de notre tampicar. Je ne serai pas étonné que les marques européennes de camping-car fassent un jour ou l’autre un petit carton, ici aussi !
Il est déjà loin le temps où nous débarquions dans de petits villages isolés, sous les yeux écarquillés des locaux ! Mais ici, les motorhomes, c’est la démesure mais aussi un art de vie partagé par beaucoup de monde. Nous avons plusieurs fois croisé des retraités – fort sympathiques, et très ouverts – qui ont vendu il y a quelques années leur maison et qui sillonnent depuis lors leur pays, parfois même en travaillant un peu sur la route pour se refaire avant l’étape suivante. Je rencontre l’un d’entre eux, en passant nettoyer le chassis de notre tampicar. Lui et sa femme ont environ soixante-dix ans, ont vendu maison, voiture et mobilier il y a huit ans, et vivent manifestement heureux dans leur motorhome. Pour quelques semaines, ils s’occupent d’une station service près d’une des entrées de Bryce Canyon, puis passée la saison, ils reprendront la route. Et en conclusion il me lance, après avoir plaint ses amis restés chez eux : » I love it ! « . Tout un programme ! Avant de me me laisser à mon karcher, il m’apprend qu’ils sont désormais plus de deux millions aux Etats-Unis à avoir choisi de vivre ainsi …

Las Vegas Downtown, sous le plus grand écran du monde ... du Queen à fond dans les oreilles et les mirettes, sur quelques centaines de mètres de longueur !

Au milieu de cette nature si bien mise en valeur, nous n’avons pas visité que des parcs mais aussi une ville, et pas n’importe laquelle : Las Vegas ! Mais nous avons la mauvaise idée de nous y trouver lors d’une vague de chaleur, et sur une région déjà peu recommandable en été pour cette même raison, une vague de chaleur, c’est quelque chose : 53 degrés à l’ombre ! Du coup, pour la première fois en un an de voyage, incités par le prix incroyablement bas de la chambre d’hôtel, nous craquons : nos quartiers s’établiront pendant quelques jours dans une chambre double du Bill’s Gamblin Saloon, en plein milieu du strip et vue sur les fontaines du Belagio et sur la tour Eiffel du « Paris ». Le tout dans une surface totale à peu près quatre fois fois plus importante que celle dans laquelle nous évoluons depuis plus d’un an ! Pour 34 dollars 90 … Et mis à part le fait que nous y avons passé plus de temps que prévu – nous y sommes même revenus après avoir visité Bryce Canyon -, le temps de recevoir un colis de pièces détachées et de trouver un garagiste qui veuille bien travailler sur notre véhicule exotique, nous avons vraiment aimé le lieu.

Les jeux de lumière infinis de Antelope Canyon, le paradis du photographe !

Evidemment, après Las Vegas, Chloé revient à la charge sur son pays allumé : c’est une des images forte que les enfants garderont du voyage. Car, pour peu que vous ne soyez pas accroc au jeu – auquel cas cette ville serait plutôt l’enfer -, Las Vegas est vraiment une destination fantastique, un immense et permanent spectacle de lumières et d’eau – les fameux jets d’eau du Belagio -, le délire humain dans toute sa splendeur ! Pour nous c’est un des autres extrême du voyage, et, croyez-le ou non, nous avons aimé ça !
Avant de vous quitter pour les photos, je voudrais aussi partager avec vous ce qui a été ma plus grande surprise ici : les USA sont réellement en cours de « bilinguisation » ! Déjà à la frontière, j’avais été étonné de voir les policiers – tous : blancs, noir, latinos – s’exprimer entre eux en espagnol, mais ce n’était en fait qu’un début. Les consignes dans les magasins, les notices sur les produits, certains menus dans les restaurants, certaines chaines de télévision sont doublées en espagnol. Et ceci, tout au long de notre route et aussi loin que Salt Lake City, c’est à dire déjà à quelques milliers de kilomètres de la zone frontalière avec le Mexique.

La parc d'Arches, et une des curiosités la plus célèbre, le caillou posé en équilibre ... Et encore merci aux rangers pour le double arc en ciel ! Trop forts ces américains.

Pour conclure en prolongeant ce sujet, en attendant chez un garagiste, je tombe un trait d’union avec une partie récente de notre périple : un article du Los Angeles Times qui indique, en première page, que le président Obama venait d’accorder une prolongation de permis de séjour aux guatémaltèques présents sur le sol américain, les conditions de retour de ceux-ci au Guatemala étant trop mauvaises, du fait de l’éruption du volcan Pacaya et des inondations qui avaient suivi lors de notre passage.
Le monde reste petit, même ici …
Article écrit dans un campground du Grand Teton National Park,et uploadé à l’aide de l’excellent wifi du Visitor Center, le 4 août 2010. Il pleuvait des cordes hier, et ce matin beau soleil ! Et nous avons vu nos premiers bisons hier après-midi …
Commentaire de Valérie :
1. Bon d’accord, il y a du monde sur les sites connus mais ailleurs quel bonheur de retrouver les grands espaces comme ceux que l’on avait adoré en Argentine ! Et des routes sans trous ni bosses où l’on roule tranquille sur des centaines de kilomètres avec des paysages incroyables de plaines, de déserts, de montagnes…Bref j’adore ! Et on sait que si panne on rencontre, mécanicien on trouvera…
2. Les courses : pour ceux qui connaissent mon Christian Jules de mari, vous ne serez pas étonnés si je vous dis qu’il me faut presque une laisse pour le retenir, tout excité qu’il est, d’embarquer dans le caddy tous les trucs qu’il ne connait pas (ou qu’il n’a plus vu depuis un an). Le mieux est d’essayer de l’occuper avec du bricolage dans le tampicar mais je n’y arrive pas toujours ! Malgré tout, grâce à lui, nous faisons des expériences culinaires sympas et nous découvrons de nouvelles saveurs, pas toujours réjouissantes il faut bien l’avouer…Par contre côté fromage, c’est toujours aussi nul et il n’y a même pas de kiri, ce que déplore Hugo !

Johua Tree Park : je n’y reviens pas … ou si : plus tard !

Las Vegas, notre premier abandon du tampicar. Aussi fascinant que les parcs naturels !

Bryce Canyon, un des plus petits parcs mais très spectaculaire … nous étions quelques dizaines au lever du soleil, sans les enfants qui roupillaient dans le tampicar :

Zion Park, que nous n’avons que survolé grâce à l’excellent service de navettes du parc, en quelques heures à peine :

Le cultissime Grand Canyon, ses parkings et ses navettes obligatoires bondées … Bon j’arrête. Magnifique quand même ! A pied, ce doit être quelque chose mais on va attendre un peu que Chloé grandisse !

Le fameux Horseshoe Bend, où le fleuve je-ne-sais-plus-quoi fait un joli demi-tour :

Lower Antelope Canyon, quatre cent mètres de bonheur ! Même après trois quart d’heures d’attente (les touristes ne sont lâchés dans le canyon que par groupe d’une vingtaine, accompagnés d’un guide) ça vaut le coup ! J’aurai pu y passer une semaine … Ceci dit, le créneau pour voir des étonnants jeux de lumière est étroit : ça se passe entre dix heure et midi (surtout autour de midi), ensuite le soleil n’éclaire plus le fond du canyon. Et merci aussi aux guides, qui malgré la routine semblent toujours prendre un réel plaisir à se balader encore et toujours dans les lieux. Le notre jouait de la guitare en marchant … magique !

Monument Valley, décor de westerns au coucher puis au lever du soleil. On se souvient encore des grillades faites ce soir là !

Needles Overlook, un petit morceau de Canyonsland, encore un endroit où il faudra revenir, par temps plus clément et surtout avec un 4×4, seul moyen d’emprunter une partie des pistes ! Si quelqu’un est intéressé par monter une expédition là dedans, je suis preneur …

Lake Powell, une nuit d’arrêt :

Arches. Le seul parc où nous avons regretté de ne pas avoir réservé de camping à l’avance, car il n’y a plus d’emplacement premier arrivé – premier servi. Du coup, pas mal de voiture, mais une magnifique randonnée et de belles récompenses ! Un gros point noir, quand même : Hugo, distrait, a oublié près du parking son baton de marche qu’il avait récolté en Terre de feu, et que nous avions verni puis caché aux divers contrôles sanitaires. Et bien que son nom ait été gravé dessus (nous l’avions fait quelques jours auparavant), quelqu’un a trouvé intelligent de lui emprunter …

Le Deadhorse Point State Park, ça ne vous dit rien ? La scène finale de Thelma et Louise ! C’était là …

Allez, encore un petit coup de Canyonsland, et la jolie Mesa Arch. Les petites pistes en contrebas me semblent définitivement parfaites pour une longue virée en camping-car 4×4 …

Bain de culture et de nature au Mexique

admin — Fri, 16 Jul 2010 18:52:04 +0000

Chloé admire les fresques de Diego Rivera au Palais National (le palais de l'Elysée Mexicain).

Le 18 juin 2010, nous quittons la péninsule du Yucatan en ayant fait le plein de beaux sites mayas, de belles plages de sable blanc, de mer turquoise et de riches fonds sous marins mais aussi de chaleur étouffante (près de 40 degrés la journée et 35 la nuit) ! A la recherche d’un pneu pour le tampicar, notre route nous amène dans la région toute plate et humide du Tabasco, à Villahermosa, qui à défaut d’être une jolie ville, présente néanmoins un étonnant musée à ciel ouvert, le Parque Museo la Venta, où au milieu d’une végétation exubérante sont disposées, entre autres, d’énormes têtes olmèques magnifiques vieilles de plus de 2000 ans. Nous traversons ensuite la sierra Madre Del Sur par une route pleine de virages et de tope (les dos d’ânes locaux, une vraie manie mexicaine) où notre vitesse ne dépasse pas les 40 kms/ heure de moyenne. Par contre, la bonne nouvelle pour notre équipage est que nous avons enfin retrouvé une température plus clémente !

La région de Oaxaca nous réserve de belles découvertes avec ses villages indiens comme Teotitlan del Valle et ses dizaines de tisserands parlant entre eux le zapothèque, El Tule et son arbre géant de 14 mètres de diamètre, et le joli site isolé de Hierve del Agua (« l’eau qui bout »).

Hierve del Agua près de Oaxaca, notre petit havre de paix pendant deux jours.

En fait, l’eau, à défaut d’être chaude, sort quand même en bouillonnant du sol et façonne de jolies cascades de dépôt de minéraux sur la falaise. Nous nous posons là deux jours, contents de retrouver un bivouac en nature qui nous manquait à tous depuis un certain temps … Puis nous gagnons la ville coloniale de Oaxaca, visitons la grande place centrale, le « zocalos », occupé par des manifestants (renseignement pris, ce sont des profs mécontents ! ) qui campent un peu partout sous de grandes bâches défigurant hélas les bâtiments. Nous arrivons quand même à nous faufiler jusqu’au marché où Christian, intrépide comme à l’accoutumé, goûte (seul !) aux fameuses sauterelles grillées parfumées de divers condiments : un vrai bonheur pour notre sac à dos qui sentira la sauterelle à l’ail pendant une semaine…
Côté culinaire Oaxaca est à la hauteur de sa réputation, car mise à part les sauterelles, nous découvrons aussi le fameux « mole » une sauce aux épices (il en existe beaucoup de variétés, celle d’Oaxaca comporte plus de 70 ingrédients dont du cacao) qui accompagne les viandes, et le poulet barbacoa, sans parler des divers tacos, tostadas et autres quesadillas… Nous visitons aussi le très beau musée de la culture situé dans les splendides bâtiments monastiques à côté de l’église Santo Domingo : un cloître à la pierre verte, de belles pièces très bien rénovées dont les trésors découverts dans une tombe du site archéologique zapothèque de Monte Alban. Passionnant !

Un seul mot : miam ! Pour être honnête quand même, dans la sauterelle grillée, tout est dans les épices !

Le 25 juin, nous mettons le cap pour la mégalopole de Mexico (plus de 20 millions d’habitants quand même), un peu inquiets il faut bien l’avouer car nous n’avons pas de GPS, pas de carte détaillée de la zone et surtout la police n’y a pas très bonne réputation. Et cela ne rate pas, à peine nous trouvons nous dans la banlieue que nous sommes repérés par une patrouille, qui nous intercepte sur le périphérique. Une discussion s’entame, les véhicules comme le nôtre en importation temporaire n’ayant apparemment pas le droit de rouler le vendredi et évidemment…nous sommes vendredi. Un jour par semaine, en effet, certaines voitures sont interdites de circulation dans l’agglomération et ce, pour tenter de diminuer la forte pollution de la ville, le jour en question étant déterminé par le dernier numéro de la plaque d’immatriculation (pour nous un 3 donc en principe le mercredi, enfin le croyions nous mais nous n’avions pas imaginé que nous étions un cas spécial !) Bref après une assez longue discussion où nous plaidons notre bonne foi, nous échappons à la forte amende de plusieurs centaines d’euros mais pas au pourboire au flic (50 pesos, 4 euros), qui en échange nous donne un autocollant » sanctionado » que nous collons sur l’avant du véhicule, et qui nous permet de ne plus être sanctionné à nouveau par la police dans la même journée. Nous sommes un peu dépités d’avoir ainsi contribué à entretenir un système de corruption semble t-il généralisé, mais nous n’avons trouvé l’alternative !
Nous trouvons le sympathique « trailer Park » de Teotihuacan, notre premier camping de camping-car depuis le début du voyage où toute une flopée de camping-car mexicains immenses ont élu domicile pour le week-end. Les enfants se font rapidement des copains (ou plutôt des copines), ce qui permet à Hugo de faire de rapides progrès en espagnol et de découvrir les joies du quad qu’une des familles a amené ! La visite matinale du site archéologique de Teotihuacan nous charme dès le premier abord avec ses immenses pyramides de la lune et du soleil (la troisième plus haute au monde après entre autres celle de Khéops en Egypte) que nous escaladons. Nous y apprécions également ses multiples temples et palais couverts de fresques colorées et de bas reliefs ainsi que son musée de la Pintura, incroyablement bien mis en valeur (nous y sommes bizarrement les seuls visiteurs et un garde nous suit à la trace : aurions nous une petite Chloé terreur avec nous ?)

Teotihuacan : chaud mais magique !

Toujours, du camping, où télévisions et tenues vestimentaires ad-hoc ont été sorties pour l’occasion nous assistons aussi au match Mexique-Argentine et croyez moi, ça rigolait moins que pour France- Mexique !
Nous visitons aussi la grande capitale le temps d’une journée, une seule, mais bien remplie avec les restes du site de l’ancienne capitale de l’empire aztèque Tenochtitlan, rasée par les conquistadors, et surtout un vrai coup de coeur pour les remarquables fresques du mexicain Diego Rivera au Palais National.

Patzcuaro nous ramène quelques mois en arrière, dans les villages indiens des andes ...

C’est tout contents de notre détour par Mexico que nous partons pour la jolie région verdoyante et vallonnée du Michoacan où nous attendent quelques jolies villes coloniales comme la sympathique Pazcuaro où nous découvrons un marché de rue qui nous rappelle les marchés boliviens, de petits villages indiens riches en artisanat mais aussi et surtout le volcan Paricutin, un volcan sorti de terre il y a seulement une cinquantaine d’années et maintenant haut de 2800 mètres. Du petit village indien de Angahuan, nous visitons les restes d’un village englouti par une ancienne coulée de lave et dont ne subsiste plus que le clocher de l’église. Le lendemain, 4 juillet, nous nous lançons pour une longue promenade de 18 kms, soit six heures à cheval (lesquels sont vraiment dociles, heureusement pour nous autres, grands novices en la matière) à la découverte du cratère et de ses coulées. L’ambiance est très particulière car nous évoluons un long moment dans la cendre volcanique noire et nous avons mal au coeur pour les pauvres chevaux qui peinent. L’ascension finale, raide et pas évidente dans les scories volcaniques, se fait à pied, ce qui repose notre dos et nos postérieurs peu habitués aux selles et pour les chevaux, c’est le bon moment pour souffler ! Léna passera sa journée le sourire aux lèvres sur le dos de son cheval tout en essayant de faire la course avec son frère et Chloé réussira à faire sa sieste sur le cheval, heureusement maintenue par mes bras ! Malgré le retour en partie sous la pluie, nous sommes tous ravis de notre grande balade.

Balade sur la cendre volcanique du Paricutin ...

Dans les jours qui suivent, nous faisons un détour vers plusieurs plages du Michoacan où les enfants rêvent de se baigner mais malheureusement nous tombons au moment de grandes marées et les vagues sont trop fortes pour pouvoir nager. Elles font par contre le bonheur des surfers que nous observons tranquillement depuis le bord en sirotant de bonnes bières mexicaines…Les petits villages dans lesquels nous bivouaquons sont tous sympathiques mais complètement perdus à plusieurs heures de la grande ville et nous sommes quasiment les seuls touristes. Etonnant cette diversité de cultures qui peuplent le Mexique, allant de modes de vie d’une sommairité troublante comme dans ces villages au modernisme effréné du Yucatan…
Nous nous dirigeons ensuite vers la grande cité de Guadalajara (toujours imprononçable pour moi) que nous dépassons sans nous arrêter au profit de Tequila à quelques dizaines de kilomètres de là. La visite d’une fabrique de tequila à partir du coeur d’agave bleu chauffée puis distillée deux fois s’avère intéressante ainsi que la jolie boutique qui la clôt d’où inévitablement, nous repartons bien chargés …

Cueillis, effeuillés, coupés, cuits à la vapeurs, pressés, recyclés ... il y a deux boulots à éviter sur la planète terre : créateur d'entreprise en France et cactus dans la région de Tequila !

Notre dernière semaine au Mexique est consacrée à la remontée vers la frontière des USA sur plusieurs centaines de longs kilomètres. Mise à part un bref arrêt dans la ville de Mazatlan où nous achetons quelques souvenirs, la route est assez monotone et chère en péages mais nous préférons les « autoroutes » aux routes normales truffées des horribles topes dont nous avons fait une overdose !

Quelques centaines de mètres plus loin, un virage ... et pour nous, l'Amérique Latine qui se termine..

Après le désert de Sonora où la chaleur est une fois de plus accablante, 50 degrés, nous atteignons le 11 juillet 2010 la frontière de Mexicali en Basse Californie. Trois heures d’attente plus tard, en partie en plein soleil, les douaniers US nous laissent enfin passer et contrairement à ce que l’on craignait, la visite du camping-car est plutôt succincte et aucun aliment, quelques fruits à part, ne nous est retiré. Nous qui craignions un démontage complet du véhicule, c’est la grande surprise du jour ! Nous sommes tous excités d’être là, nous le vivons un peu comme « le grand retour à la civilisation et à la consommation » mais un peu tristes aussi car la fin du voyage approche à grand pas et nous allons donc vivre ici nos dernières aventures…

Article écrit le 15 juillet 2010 à Las Vegas, Nevada. Température extérieure : 50 degrés (Celsius), intérieure : 22 degrés. Et oui, nous avons craqué, pour la première fois du voyage, nous sommes à l’hôtel pour deux jours, vraiment trop intenable dans le tampicar. Nous avons la vue sur la tour Eiffel et sur les fontaines du célèbre casino Bellagio. Bref, on SUCCULE !

Vilahermosa et son original musée à ciel ouvert sur la civilisation olmèque :

Une des vallées qui entoure Oaxaca, pleines de petits villages d’indiens, avec l’arbre le plus gros du monde (en diamètre du tronc, eh oui, c’est ici !), un village de tisserands et tout au bout Hierve de Agua (le petit jerican blanc, c’est un alcool local – un mezcal – tellement doux et délicieux qu’il nous sert d’allume barbecue !) :

La ville d’Oaxaca, ses profs en grève (merci aux Mexicains de me préparer en douceur au retour en France ), sa belle architecture, ses musées, ses moles (sauce au chocolat qui nappe les viandes), ses sauterelles sautées au chili, à l’ail, au naturel … Miam.

Teotihuacan, notre premier RV park (on tombe un week-end du rassemblement du club des camping-caristes de Mexico !) et son site pré-hispanique, dont l’imposante pyramide :

Mexico :

Le début du Michoacan, avec la ville de Patzcuaro :

et toujours le Michoacan, dont notre balade sur le volcan Paricutin :

Voilà ! Il fallait bien ça pour être en phase avec notre emploi du temps actuel …

Pour terminer, quelques clichés anodins pris vers la fin de notre route au Mexique, en approchant de la frontière Mexicali côté Mexique – Calexico côté USA. Les deux postes frontières sont tellement intégrées que nous nous ne nous apercevrons même pas du moment où nous quitterons le Mexique – et par la même l’Amérique Latine ! Vous apercevrez notamment la fameuse barrière de séparation des deux pays, que nous avons longée sur plusieurs centaines de kilomètres, et aussi le Rio Colorado … asséché en amont par un barrage côté USA.

Un an de voyage en vingt-sept citations

admin — Tue, 06 Jul 2010 21:57:18 +0000

Notre soirée d'anniversaire de voyage, à la belle étoile. Sale temps pour les crevettes et les chamallows qui passaient par là.

Il y a tout juste un an, nous regardions par la fenêtre du terminal de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle notre avion, qui allait nous emmener, malgré une fin de trajet un peu houleuse, à Buenos Aires, première étape de notre périple en Amérique Latine. Depuis lors, nous avons noté les meilleures phrases de notre équipage … Pour vous remercier de votre assiduité – car nous sommes bien conscients qu’il bien plus difficile de me lire que de faire le voyage -, voici donc une année de nos meilleures citations !
Avant de vous laisser, un petit mot sur le lieu de notre anniversaire de voyage. Nous sommes sur la côté pacifique du Mexique, dans l’état du Michoacàn, à Maruata. Nous n’avons pas trouvé LA plage de rêve que nous cherchions pour l’évènement, mais on a quand même pu se faire une soirée grillades de crevettes et chamallows fondus à la braise, à la belle étoile … D’où les quelques photos d’accompagnement ci-jointes, prise hier soir le 5 juillet 2010, où nous avons entre autres vainement essayé de faire du bulb-painting (dernière photo) ! Fin de soirée en écoutant de grosses vagues s’écraser en rouleaux à quelques mètres du tampicar, quelques étoiles filantes dans un beau ciel bien dégagé, le tout en sirotant mon dernier cigare, acheté il y a deux mois au Nicaragua …
Et maintenant, de la découverte des joies du camping-car, du voyage, du CNED, de la cohésion familiale … et autres :
6 juillet 2009 Christian (premières heures du voyage, en Argentine, sur le parking du Buquebus en plein centre de Buenos Aires. Nous venons de récupérer notre tampicar au port … ) : « Putain, ma brosse à dents est tombée sur la brosse à chiottes. »
6 juillet 2009 (même jour, trois heures plus tard – oui, SEULEMENT trois heures plus tard) Christian, ravi » Putain, la boite à merde est déjà pleine. »
20 juillet 2009 (à Mercedes en Argentine, en route vers Iguaçu) Léna « Les chaussettes d’Hugo, ça a quelque chose d’évanouissant. »

Préparatifs de notre petite soirée ...

20 juillet 2009 Chloé « J’ai beaucoup de coeurs dans mon ventre, pour faire des bisous. »
7 août 2009 (mariage de Patricia et Matthieu à Rio de Janeiro) Chloé, interloquée « Mais … elle est gavée belle la mariée ! »
7 août 2009 (toujours au mariage) Léna « Ouaaa ! C’est comme dans mon rêve ! »
9 septembre 2009 (dans la région des missions boliviennes, près de San Ignacio) Léna « Papa, quand tu rigoles, on dirait une vache qui miaule. »
21 septembre 2009 (à Santa Cruz, en Bolivie) Léna « Maman, Papa y nous a dit que tu t’étais mariée avec lui parce que c’est lui le plus beau, le plus musclé et le plus intelligent. Mais en fait c’est pour quoi que tu t’es mariée avec lui ??? »
9 octobre 2010 Chloé, sur la route d’Uyuni et du célèbre salar « Ouaaa ! Mais il est très bien construit le paysage. »

Ça chauffe !...

28 octobre 2010 (Léna, en plein cours du CNED niveau CE2) Valérie : « Que représentent les tableaux de Van Gogh ? » Léna, pas très sûre d’elle : « Ben… pas grand chose ? »
28 octobre 2010 (à Molinos, au bout des Vallees Calchaquies en Argentine) Hugo « Tu veux encore de ma pizza, Chloé ? » Chloé, polie » Non merci, sinon, je vais encore faire trop de caca. »
31 octobre 2010 (dans la Quebrada de Cafayate, en Argentine, discussion sur le brossage de dents, Léna les a blanches et Hugo peine un peu à se brosser REGULIEREMENT les dents). Hugo s’insurge : « mais elle, elle en a une de moins à brosser ! »
6 janvier 2010 (dans l’île de Chiloe, au Chili, nous avons acheté d’énormes moules aux pêcheurs du coin) Valérie, aux fourneaux « Bon, ben moi, j’maîtrise pas encore bien la moule chilienne ! »
11 janvier 2010 (dans le parc du Volcan Villarica, au Chili) Hugo essaie d’expliquer calmement à Chloé : « Chloé, je ne suis pas un jouet, je suis ton frère. »
18 janvier 2010 (sur le parking de la Bodega Miguel Torres, au Chili, nous tentons une négociation sur les tours de vaisselle) Hugo : » La vaisselle, ça sert à rien, c’est juste un truc que vous avez inventé pour m’emmerder. »
30 janvier 2010 (Parque Aconcagua, Argentine) Léna « Ben dis donc, tu fais du gras maman ! » Maman « Ça, c’est pas du gras, c’est mes nichons. »
14 février 2010 (Puno, près du Lac Titicaca au Pérou) Chloé compte les pages de son cahier, de un à cinq mais ça donne la chose suivante » Oune, dos, tresse, couatro, annios ! »

Notre ciel étoilé pour nos un an ... Je sais, on voit rien.

5 mars 2010 (Huaraz, dans la montagne péruvienne) Valerie a Christian, sans que celui ait posé la moindre question à ce sujet : » Tu ne ressembles pas du tout a David Duchovny, »
7 mars 2010 (Huanchaco, au Pérou, visite des ruines de la cité de Chan Chan au Pérou) Chloé : Maintenant, les indiens, les incas et les chimus ils sont en crâne ! » (en crâne = en squelette)
20 mai 2010 (Las Canas, Costa Rica, chaleur écrasante comme dans les deux mois qui suivent) Chloé, qui se relève après avoir fait un câlin à sa mère un jour de grosse chaleur, renifle sa maman avec un air dégouté : » Mais ça pue le boeuf ici !!! «
16 juin 2010 (Chitchen Itza, ruine maya dans la Péninsule du Yucatan, au Mexique) Chloé, au lever, premières paroles : » Mon papa, je l’écoute pas, il dit que des choses débiles »
19 juin 2010 (Campeche, Mexique) Chloé » Je me douche, je me mets en pyjama, je me brosse les dents, je fais pipi, et je regarde les Simpsons. C’est ça ma vie. »
19 juin 2010 : (Campeche, Mexique) Hugo, hors de lui : » Comment ça j’ai pas le sens de l’humour ? Mais si j’ai le sens de l’humour ! «
21 juin 2010 (El Tule, près de Oaxaca, au Mexique) Léna : « Mais la guerre de cent ans, ça a vraiment duré cent ans ? Ils ne s’arrêtaient pas pour aller manger un peu de temps en temps ? »
24 juin 2010 (Hierve el Agua, toujours dans la région de Oaxaca) Chloé raconte sa nuit : « Cette nuit j’ai fait un rêve. » puis son visage s’assombrit « Mais c’était en espagnol. J’ai rien compris. »
2 juillet 2010 : (Patzcuaro, village d’indiens purepucha, au Mexique) Chloé sort des toilettes, et s’assoit à table en croisant les bras : « Alors moi, je dirais : mon caca, il est parfait ! «
2 juillet 2010 : Hugo fait le bilan du voyage : « le meilleur fromage qu’on ait mangé en Amérique, c’est le kiri »

Léna a fait le coeur avec une led rouge, moi le texte, Hugo notre initiale avec un tison . Du grand art ... qui manque un peu d'entrainement ! Mais un an ou pas, au bout d'un moment, il faut aller au lit !

La péninsule du Yucatan

admin — Thu, 01 Jul 2010 06:35:17 +0000

Enfin, nous tenons notre visa et nos papiers pour le Mexique, avant-dernier pays de notre voyage. A droite toute !

Aujourd’hui, c’est ma fille Léna, notre spécialiste en football, qui prend la parole par écrit, ce en quoi nous, les baluchons coincés depuis perpet’ dans nos dix mètres carrés, sommes gagnants par rapport au mode oral.
Vous vous dites : chouette, pas de texte à rallonge alors ? Ben si. Un tout petit peu, mais plus bas, en commentaire des albums photo. Et pour ne pas griller le texte de ma championne du monde en bavardage de fille, sur le Yucatan nous dirons rapidement que les plages sont superbes, la chaleur accablante, malheureusement l’ensemble de la côte bétonnée, les cenotes surprenants (voir infra album), les sorties masque et tuba (snorkeling) sur la barrière de corail inoubliables tout comme notre rencontre toujours au masque et au tuba avec des tortues marines à quelques dizaines de mètres de la plage d’Akumal, et enfin que la ville de Campeche sur le Golfe du Mexique est vraiment magnifique, ce qui l’oppose de beaucoup à la zone touristique de Cancun.
Enfin, les photos ont encore moins rien à voir avec le texte que d’habitude, vu que je ne peux pas emporter mon matériel sous l’eau … pour le prochain voyage, je serai prêt !

La sortie snorkeling à Puerto Morelos dans la péninsule du Yucatan, au Mexique (par Léna)

Les ruines maya de Tulum, au bord d'une plage standard du Yucatan - au fond, la barrière de corail, dont vous parle Léna. Joli standard non ?

Le 16 juin 2010, nous avons pris la crème-solaire, mon masque et celui de Chloé puis nous sommes montés tous les cinq dans un bateau qui nous a amené jusqu’à la barrière de corail située à quelques centaines de mètres du rivage. En tout, elle mesure plusieurs centaines de kilomètres et c’est la 2ème plus longue du monde.
On a enfilé nos maillots, les gilets de sauvetage, les masques et tubas ainsi que les palmes et enfin nous on avons sauté dans une eau bleue turquoise depuis le bateau ! Au début, j’ai trouvé que c’était difficile d’utiliser les palmes et le tuba mais au bout de quelques minutes, je m’y suis habituée. Rapidement, nous avons vu du corail multicolore avec des éponges, des longues algues comme des cheveux qui flottent au vent, des sortes de grandes feuilles translucides pleines de petits trous posées verticalement sur le sol et des anémones. Il y avait plein de poissons : des bleus, des gros violets, des jaunes, des noirs, de tout petits oranges tachetés de noir et plein d’autres tous plus beaux les uns que les autres.
Un petit moment après, nous avons nagé juste au dessus d’un banc de poisson : il y en avait au moins trois cents qui mesuraient une trentaine de centimètres chacun et oscillaient avec le mouvement des vagues tout en restant collés.

Chloé n'en revient pas : comment peut-on retenir tout ce qu'il est interdit de faire sur la plage d'Akumal ? Pour l'instant, ça marche : les tortues marines sont bel et bien là, nous nagerons tous les cinq avec elles !...

Au bout de 45 minutes, nous sommes remontés dans le bateau pour changer de zone et nous reposer ! Chloé, qui était fatiguée, a préféré rester dans le bateau et pour cette nouvelle sortie de 45 minutes, je n’ai pas pris le tuba car j’avais un peu de mal à l’utiliser. A cet endroit de la barrière de corail, c’était plus difficile de nager car le corail était plus haut et il ne fallait surtout pas le toucher pour ne pas l’abimer (et aussi parce que ça coupait !). Nous avons vu à nouveau plein de jolis poissons dont des poissons perroquets bleus, jaunes, rouges et verts, une énorme langouste, et même un gros barracuda. On se serait crû dans un aquarium.
J’ai adoré cette sortie en mer alors que au début je n’avais pas très envie d’y aller car j’avais peur que le bateau coule et que je ne savais pas utiliser les palmes et le tuba.
Article écrit le 26 juin 2010 à Teotihuacan, à côté de Mexico au Mexique par une température de 23 degrés (il fait frais, ça fait du bien mais j’ai super mal à la gorge ! Et ce n’est PAS parce que je parle trop:-))

Notre arrivée au Mexique, par une chaude soirée de printemps … (par Christian Jules)

Premier bivouac au Mexique : dans son style, inoubliable !

Notre premier contact avec le Mexique a valu le coup ! En effet, le 5 juin 2010 nous passons la frontière du Guatemala vers 17 heures, et les postes frontière des deux pays fermant à 18 heures nous avons de la marge. A peine ralentis par la minable tentative de corruption du fonctionnaire guatemaltèque que vous a raconté dans son dernier article ma Pamela Anderson de compagne, nous franchissons les grilles qui séparent les deux pays et nous retrouvons sur le parking du poste frontière flambant neuf du Mexique, dit de San Franscisco. Une fois n’est pas coutume, le préposé à la fumigation ne nous saute pas dessus pour demander des sous avant de nous asperger le chassis. Il nous montre les portes du bâtiment administratif, mais lorsque nous nous approchons c’est niet : fermé, nous dit-on !
On s’insurge poliment : normalement, ça ferme dans une heure, à six heures ! Non, pas dans une heure, nous répond-on en souriant, mais oui, à six heures ! Sans le savoir, nous venons de franchir un fuseau horaire, pile à l’heure limite des deux côtés. Casse tête pour les douaniers, qui se concertent, après nous avoir lancé l’argument administratif standard : vous repassez la frontière vers le Guatemala, et à demain ! Ne nous voyant pas revenir vers notre douanier corrompu – je me vois bien avec mon gros sourire numéro 15, la tête en dehors mon camion : « Coucou, c’est nous ! » -, nous insistons …

Les portes de la frontière sont fermées, et Chloé fait la course avec Christian, le douanier mexicain qui fait son footing quotidien. En toile de fond sonore, au loin, derrières les barbelés, toujours les singes hurleurs ...

Mais, au bout d’une dizaine de minutes, grâce à l’aide d’un beau Christian brun aux yeux bleus – pas moi, donc, encore un autre -, préposé à la douane mexicaine, la situation se débloque : on nous propose de nous garer dans l’enceinte de la douane ! L’emplacement pose problème, et la négociation inter-services terminée nous trouvons notre emplacement définitif.
Pour faire encore plus couleur locale, nous verrons toute la nuit défiler silencieusement des dizaines familles de commerçants transfrontaliers, qui bénificient d’une complaisance tacite des agents des deux pays. Sans visa, sans autorisation de circuler, aux cris des singes hurleurs et au beau milieu du poste de douane : voilà notre première nuit au Mexique !
Mais ce premier contact un peu atypique est finalement parfait … Christian, le douanier préféré de Valérie, vient même discuter avec nous à la fin de son jogging, et nous fait une petite introduction sur les bons coins de son pays ! Alors, que demander de plus ?

la Lagune aux sept couleurs, où nous passons deux jours. Malgré les apparences, l’eau est douce, et Hugo en profite pour prendre des cours de pêche au harpon avec un enfant de la famille qui tient notre camping … Composition du harpon : un élastique et une baleine de parapluie, affutée à la lime à métaux ! Et avec beaucoup de doigté et patience, ça marche !

La côte caraïbe du Yucatan, le long de la barrière de corail, est effectivement magnifique mais elle est quasiment totalement bétonnée. Restent quand même quelques plages, dont celle dont vous parle Léna, mais aussi celle d’Akumal où nous aurons la chance de nager quelques temps avec des tortues marines, résidentes connues des lieux – mais pour combien de temps encore ? Malgré les panneaux d’interdiction, nous avons vu des touristes s’amuser quand même à les poursuivre pour les toucher …

En quittant la côté caraïbe (définitivement, pour ce voyage-ci) nous allons vers les belles ruines Maya de Chitchen Itza. En chemin, nous nous arrêtons à Valladolid et surtout faisons trempette dans une des célèbres cenotes du Yucatan : des puits d’eau naturels creusés dans la roche calcaire, parfois à ciel ouvert et parfois dans des grottes. Rafraîchissant ! Et quand même, un peu flippant au début : au plafond, des nuées de chauves souris fond mine de vous fondre dessus à chaque instant, et le bain pullule littéralement de poissons-chats noirs qui ne s’écartent que de quelques centimètres quand vous entrez dans l’eau – le tout est éclairé par un puits de lumière qui vient du plafond …

Et enfin Campeche, belle ville coloniale où nous aurons vu un France-Mexique pas comme les autres, et par laquelle nous quittons la péninsule du Yucatan le 18 juin 2010 :

Une semaine au Guatemala

Valerie — Mon, 21 Jun 2010 02:00:13 +0000

Les multiples pyramides du site Maya de Tikal, entre lesquelles on chemine dans un dédale de chemins dans la jungle.

Afin de dissiper tout malentendu, les textes (intelligents) sont de ma femme et les commentaires (différents) sont de moi, Christian Jules.

Nuit paisible dans les rues de la belle Antigua Guatemala, au fond le paisible volcan Agua.

Le 28 mai 2010, nous entrons au Guatemala. Pour une fois depuis que nous sommes en Amérique centrale, les formalités d’immigration et de douane se passent vite et bien, sans la nuée de pseudo-guides qui nous harcèlent habituellement pour que l’on utilise leurs services. Nous voilà donc au Guatemala, pays qui n’a pas, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, une très bonne réputation au niveau de la sécurité. Au moment où nous nous apprêtons à mettre les voiles de la zone, des camionneurs reçoivent une salve de SMS leur indiquant que le volcan Pacaya est entré en éruption, recouvrant la capitale de plusieurs centimètres de cendres et faisant plusieurs morts. La zone a dû être évacuée, notamment plusieurs petits villages indiens installés sur ses pentes. Bon, ça commence bien, nous qui voulions l’escalader afin d’admirer la lave, ce sera pour une prochaine fois ! Nous passons une nuit dans une station service, avec pour compagnon un garde armé jusqu’aux dents, pistolet à la ceinture, fusil à l’épaule et gilet pare-balles. Nous voilà dans le bain et les publicités pour armes à feux et autre blindage de véhicules que nous verrons par la suite au bord des routes nous confirmera que les armes à feu sont pleinement autorisées et utilisées ici. A peine avons nous repris la route le lendemain que nous nous apercevons que la rivière qui longe la route est entrée en crue dans la nuit, une grosse crue, provoquant des inondations, engloutissant nombre de petites maisons et de fermes. Le débit d’eau y est impressionnant et une foule de gens se pressent au bord pour voir le spectacle. Nous comprenons pourquoi il pleut sans discontinuer depuis plusieurs jours ainsi que les mises en garde lues dans un journal du Honduras quelques jours auparavant : c’est la tempête tropicale Agatha qui vient de sévir et de toucher durement le pays faisant plus de 100 morts et autant de disparus dans les inondations et les glissements de terrain. Décidément, la nature se déchaine !

Nous atteignons quand même Guatemala City, que nous traversons sans trop nous perdre malgré l’absence de plan – aurais-je fait des progrès en tant que copilote ? – et gagnons la ville d’Antigua sans encombre. Nous nous installons dans le centre ville recouvert de petits pavés et trouvons la ville très très calme. Nous apprendrons par la suite que ses habitants étaient tous occupés au nettoyage des alentours, suite aux dégâts causés par les eaux. Ne restent que quelques touristes qui, comme nous, visitent cette jolie petite cité coloniale avec en toile de fond plusieurs volcans dont l’Agua que nous voyons très bien malgré des nuages toujours présents.

Antigua Guatemala ... euh, j'ai plus rien à dire.

Instant culture : ceci est une noix de cajou ! Le fruit pousse à l'extérieur et sous la noix, qui elle même est accrochée à l'arbre.

Le lendemain, nous voulons partir vers le lac Atitlan, qui serait le plus beau lac du monde selon les guides, mais nous devons rapidement nous arrêter dans un garage pour faire contrôler les pneus car des vibrations dans le volant inquiètent Christian. Effectivement, un des pneus avant est au bout du rouleau, déformé de manière inquiétante. Malheureusement, impossible de trouver des pneus pour notre tampicar ici ! Il va falloir attendre un peu et en attendant nous sommes obligés de rouler avec la roue de secours. Par un grand hasard, le propriétaire du garage est un franco-irakien, Walid, installé au Guatemala depuis 30 ans et marié à Ninet, qui avec sa fille Nadine apprend même le français à l’alliance française ! Ni une, ni deux, Ninet et Nadine nous embarquent tous les cinq dans leur 4*4, au plus grand bonheur des enfants qui se retrouvent dans le coffre, et qui le trouvent bien plus confortable que le tampicar, notamment sur les dos d’âne … Elles veulent essayer de nous faire apercevoir de loin la lave du fameux Pacaya mais les dégâts de la tempête sont tels que beaucoup de routes, ensevelies sous des montagnes de terre, sont impraticables. Nous devons renoncer à ce projet et nous allons finalement visiter de petits villages indiens sur le volcan Agua. Et ne sommes pas déçus. Nous y découvrons un Guatemala authentique, des habitants avec des tenues vestimentaires indiennes très soignées qui nous rappellent certaines zones du Pérou. Le contraste avec la vallée, pourtant située à une dizaine de kilomètres seulement, est assez saisissant, l’ambiance aussi : lorsque nous arrivons au petit village de Santa Maria de Jesus, l’électricité est coupée depuis deux jours à cause des intempéries et nous visitons l’église dans la pénombre à la seule lueur des bougies.
Nous passons ensuite la nuit dans le garage auto de Ninet et Walid, tout de même gardés par le rottweiller de nos charmants hôtes !
Nous abandonnons définitivement notre projet de visiter le lac Attitlan car la tempête a détruit une vingtaine de ponts paralysant le pays et bloquant l’accès à la région. Par prudence, nous faisons donc demi-tour, retraversons la capitale entièrement nettoyée des cendres du volcan Pacaya depuis notre précédent passage, en témoignent d’ailleurs les très nombreux sacs qui bordent les rues. Nous en profitons pour compléter notre collection de divers sables commencée depuis le début de notre voyage par le plus insolite de tous : des cendres noires très fines, « l’arena » comme ils l’appellent ici, ramassées sur un parking !

Un jeune singe hurleur me contemple, bouche bée, du haut de son arbre.

Puis direction le Parc National Tikal, perdu en pleine jungle et pourtant très populaire parmi les touristes et les locaux, à juste titre allons nous le découvrir. La chaleur et quelques mauvaises nuits nous poussent à nous arrêter sur la route dans la jolie finca Ixobel qui fait aussi office de camping et qui nous a été recommandée par d’autres voyageurs (les « exploracy »). Les enfants sont ravis de pouvoir se baigner dans le petit étang alimenté par une source et nous, nous soufflons un peu. Même la nuit nous parait plus fraiche (ou plutôt moins chaude !).

La petite ville de Flores, qui remplit une île sur le lac Peten Itza.

Par la suite, la visite du site de Tikal nous enchante : dès six heures du matin nous sommes prêts à arpenter un bon nombre de sentiers en pleine jungle d’où émerge d’inombrables vestiges mayas. Nous ne nous lassons pas du spectacle de ces grandes pyramides impressionnantes qui dominent la forêt et nous escaladons même certaines d’entre elles avec en fond sonore le cri perçant des singes hurleurs ! La jungle elle aussi est un véritable spectacle avec en plus de ces fameux singes hurleurs (qui tentent systématiquement de déféquer sur les têtes des touristes !), des singes araignées, des toucans et même deux tarentules que j’affectionne tout particulièrement … Après plus de cinq heures de marche dans une chaleur et une humidité impressionnante – et nous sommes habillés en jean pour cause de moustiques-, nous sommes tous épuisés mais ravis de notre journée. Nous estimons mériter une bonne douche fraiche mais malheureusement, pour l’eau fraiche c’est raté car l’eau est à la température ambiante, autour de 38 degrés…

Après un petit arrêt dans la sympathique petite ville de Flores située sur une île au bord du lac de Peten Itza, nous prenons la direction de la frontière mexicaine et constatons que d’une part la déforestation avance au profit de l’élevage et d’autre part qu’il n’y a pas une station service sur les 150 kms que nous parcourons, seulement de petits villages qui ne semblent pas bien riches. Nous sommes un peu inquiets mais nous ne tomberons pas en panne sèche, ouf !

Photo prise à Tikal : pas d'alternative ! C'est 41 dedans ou 41 dehors ... La prochaine fois, on fait l'Islande.

A la frontière, la douane et l’immigration sont regroupées dans le même minuscule bureau et le fonctionnaire guatémaltèque nous aide même à remplir les papiers de sortie du territoire. Vraiment sympa … jusqu’au moment où il tente de nous faire payer 1 euro pour chaque passeport – sans justificatif, la machine est parait-il en panne ! -, ce que nous refusons par principe et par chance, il n’insiste pas. Nous passons la frontière un peu dépités de quitter le pays sur cette fausse note de tentative de corruption, aussi petite soit-elle …
Nous sommes aussi un peu déçus de ne pas pouvoir avoir visité le pays comme nous l’aurions souhaité mais nous avons déjà un petit aperçu de la diversité de ce pays : montagnes, jungle foisonnante, trésors archéologiques et coloniaux. Nous n’avons pas vraiment ressenti d’insécurité mais les divers témoignages que nous avons eu et les recommandations pressantes de la population locale nous donnent quand même l’impression qu’il reste au Guatemala des progrès à parcourir dans ce domaine.

Dès notre passage au Mexique ce 5 juin 2010, nous sentons vite que l’aventure continue : mais ça c’est pour le prochain article et uniquement si vous êtes attentifs

Article écrit le 16 juin 2010, par une température de 34 degrés, dans un garage auto de Campeche, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, où nous faisons changer nos 6 pneus, nous venons de frôler l’explosion de l’un d’entre eux à l’avant, grosse frayeur rétrospectivement…Il était temps d’agir !

Un petit comparatif sur les inondations, puisque nous sommes repassés deux fois au même endroit, d’abord le jour même de la crue puis quelques jours après :

La belle ville d’Antigua Guatemala, et la rencontre avec Walid, Ninet et Nadine :

Les magnifiques ruines de Tikal :

Un petit détour par le village de Flores avant de partir vers la frontière du Mexique :

France-Mexique … vu du Mexique !

admin — Fri, 18 Jun 2010 08:22:27 +0000

De retour d'un France-Mexique pas comme en France, à l'ombre, mais pas au frais, nous regagnons notre tampicar.

On vous avait prévenus qu’on serait au Mexique le 17 juin 2010, pour le match France – Mexique de la coupe de monde de football, et bien nous y étions ! Mais, au lieu de nous cacher sur une plage déserte (ce qui au demeurant n’existe pas ici, nous y reviendrons dans un prochain article), nous nous sommes réfugiés dans la belle ville de Campeche, à l’ouest de la péninsule du Yucatan (au Mexique). Et on s’en souviendra ! Certes, il ne nous est rien arrivé de véritablement extraordinaire, mais nous avons vu de près ce qu’est la ferveur latino-américaine, en l’occurrence la ferveur mexicaine, en ce qui concerne le foot ! A vous de juger en regardant ce petit film, tourné pendant le match, et que je n’ai pas résisté à vous monter le soir-même …

Au début, nous cherchions un petit restaurant au bord de l’eau que j’avais repéré tôt le matin, lors de mon footing. Avant tout, ne croyez pas que je veux faire absolument passer le message que je fais du footing tôt le matin. Simplement courir tôt est une simple question de survie de l’équipement et de son porteur … vous partez plus tard, et vous faites fondre vos chaussures !
Et justement, vers midi, lorsque nous partons vers mon petit restaurant, la chaleur est accablante. Résultat, nous ne passons le kilomètre cinq cent, et lorsque nous tombons sur ce restaurant, qui s’est mis en ordre de marche pour le match – grillades à volonté et écrans 16/9 à gogo – nous décidons de nous poser là …
Un grand pichet de jus d’orange, un grand pichet d’horchata, deux Modelo Especial et nous voilà partis pour notre France-Mexique !

Et, évidemment, tout ce petit monde était aussi sympathique qu’il parait sur le film : en partant peu après la fin du match, ceux qui étaient autour de nous et qui avaient compris, allez savoir pourquoi, que nous étions français, nous ont bien sympathiquement salués … certes avec un sourire qui laissait peu de places aux oreilles !
Pour le match retour, on verra à la prochaine coupe du monde … (ou en finale de celle-ci )
La bise à tous. J’espère que ce petit moment vous aura plu … c’est pour ce genre de petites choses qu’on fait des voyages !
Article posté de Campeche au Mexique, 1h30 du matin le 18 juin 2010. Y fait chaud, chaud, chaud …

Un bien bref survol

ChristianJules — Sat, 12 Jun 2010 23:44:49 +0000

Les deux volcans de l'Isla Ometepe (dont l'un est encore actif), au Nicaragua. J'étais à deux doigts d'y aller à la nage quand on m'a appris que dans ces eaux vivent encore les derniers requins d'eau douce de la planète ... Quel dommage.

Du 22 mai 2010 au 5 juin 2010, nous aurons traversé successivement le Nicaragua, le Honduras et le Guatemala, 3 pays que nous n’aurons guère pris le temps de vraiment visiter. Nous avons en ligne de mire le Mexique et un tout petit morceau des Etats-Unis, et, fromage ou dessert, notre chemin de croix continue et la dure nécessité de faire des choix avec : paysages paradisiaques avec de passionnantes rencontres ou passionnantes rencontres avec des paysages paradisiaques ?
Certes nous ne comptons pas passer à côté de ce qu’il ne faut vraiment pas louper dans ces coins là, mais les statistiques et la rumeur enfle au sujet de l’insécurité – le Honduras, le Salvador (qu’il n’est pas obligatoire de traverser sur notre route) et la Guatemala figurant dans le top 5 de l’insécurité en Amérique Latine. Nous laisserons donc tomber sur cette portion les bivouacs complètements sauvages … et ce d’autant plus que nous voyageons seuls, nos amis les Renault étant bloqués au Costa Rica, et vivent une véritable galère due semble t-il à l’électronique de leur véhicule (à l’heure où j’écris cet article, ils sont toujours en attente d’une solution là où nous les avons quittés, à Santa Elena au Costa Rica).

Devinette : le camping-car, c'est le véhicule de droite ou de gauche ?

Nous attaquons la séquence par le Nicaragua et, passée une frontière un peu anarchique – et dire que, pour ce faire, nous avons doublé une file de 3 kilomètres de camions qui attendaient patiemment leur tour -, prise une petite photo des deux volcan de l’île de Ometepe, nous arrivons à Granada, ancienne capitale du pays. Là où nous attendions à trouver quelques jolis batiments par-ci par-là, nous tombons sur une ville magnifique, et nous décidons derechef de bivouaquer sur la place centrale, non sans avoir tenté auparavant une rue un peu plus calme. Nous préférons finalement nous » loger » sur un endroit plus visible et exposé – et pour la photo du bivouac, c’est quand même autre chose avec une cathédrale en toile de fond !
Mais, la nuit tombée, je ne parviens pas à trouver le sommeil : la chaleur accablante, le concert de ronflements assourdissants et merveilleusement polyphoniques de ma délicate épouse, et les petites mangues qui tombent régulièrement et bruyamment sur notre toit ont raison de ma fatigue. Ne pouvant rien faire de légal et de définitif concernant les deux premiers problèmes, je m’attaque au troisième en manoeuvrant avec le doigté légendaire, pour lequel tant de personnes m’admirent, mon élégant V12. Malheureusement, je m’aperçois que la roue avant droite est complètement à plat, apparemment de petites et sournoises butées de stationnement disséminées un peu partout sur le parvis ont accroché un des pneus – comment pouvaient-ils savoir que j’allais venir ici ?

C'est du vigoron, et sur le papier, c'est nettement moins bon que ça ne l'est dans le gosier : chou bouilli, gras de cochon frit, salade, sauce sucrée.

Impossible de réparer sur le coup, car en prime une grosse averse tropicale s’est abattue sur la ville et on n’y voit plus à deux mètres – nous sommes ici en début de saison des pluies. Mais le lendemain matin, sous les yeux des vendeurs de rue qui ont installé leurs stands à peine le soleil levé, impossible de défaire les écrous de la roue. Une des vendeuses me voit m’acharner – et m’entend peut-être aussi jurer, il y a comme qui dirait des mots qui volent au dessus des langages ! – et m’indique une llanteria, un atelier de réparation de pneus – l’omniprésence de ce type de petites boutiques, souvent poussiéreuses et délabrées, le long des routes d’Amérique Latine est un des points communs les plus manifestes de tous les pays que nous ayons traversés depuis dix mois.
Quelques centaines de mètres, plus loin, je rejoins effectivement l’atelier, occupé nonchalamment par trois générations d’une même famille, et parmi eux un colosse de deux mètres de haut et à peine moins de large, pour lequel les cinq cents mètres qui le séparent de son chiffre d’affaires du jour semblent être une épreuve trop longue à effectuer à pied. Pour lui, c’est vélo : un vélo, pour lui … et moi. Je suis le client, donc le roi – ici aussi – donc pas question qu’il me laisse pédaler. Je me retrouve donc assis sur la barre transversale du cadre, mon gentil colosse plaqué tout contre moi – en photo, on pourrait croire à cet instant l’amitié franco-nicaraguayenne au plus fort, avantage Nicaragua quand même vu le gabarit, mais en réalité, ma préoccupation est purement sécuritaire : n’ayant pas trouvé d’autre point d’appui sur notre ridicule moyen de propulsion, tout mon poids repose sur mes deux vaillants berlingots, qui encaissent les vibrations de la route comme ils peuvent. Tout en restant très concentré, je me dis qu’il ne manquerait plus qu’un gros dos d’âne pour oublier à tout jamais mon projet secret de refiler un petit frère à Chloé.
Jusque au premier dos d’âne.
Gesticulant un peu désespérément tout en tentant de garder un air digne, ne serait-ce que pour la foule compatissante qui m’admire, mi-intriguée mi-amusée, je vois arriver le deuxième dos d’âne, pris celui-ci à pleine vitesse, mon cher compagnon ayant pris mon silence pour accord tacite à passer la seconde, et n’ayant pas perçu le drame qui se nouait tout contre lui.
Deux dos d’ânes plus loin, la situation est plus claire pour tout le monde – à savoir que mon pilote est à deux doigts de voir décéder sous ses yeux son unique client du jour – et, cent mètres avant l’objectif, nous nous arrêtons enfin et terminons de finir le chemin à pied.
Mon associé du jour se force de ne pas sourire plus qu’il ne devrait, et moi, pour lui rappeler qui aurait dû être le chef, je lui désigne dans un ultime râle mon camping-car qui trône devant la cathédrale sur ses six roues – plutôt cinq et demie.
Dieu merci pour ce qu’il restera de ma réputation dans cette belle ville de Granada, pendant que je me remets lentement et le plus discrètement possible de ma balade matinale, il faudra plusieurs allers-retours (sans moi …), plusieurs colosses et des outils professionnels pour dévisser les roues serrées avec le zèle tout mécanique d’une visseuse pneumatique lors de la dernière révision. Je profite d’ailleurs de la discussion finale pour acheter leurs outils à mes nouveaux amis (être resté si proche dans de telles conditions, ça crée des liens), pour que, la prochaine fois, j’aie vraiment tout tenté avant de mettre ma vie en jeu.

Les ruines maya de Copan Ruinas, contemporaines de certaines ruines Incas visitées il y a 15 000 kilomètres ...

Une autre anecdote me revient sur ces quelques journées – il y en a eu d’autres, mais le tarif c’est deux et pas plus, sinon il paraitrait que ça ferait trop à lire. Alors que nous nous arrêtons à la belle cascade de Pulhapanzac au Honduras, nous voyons débarquer une voiture de police plein à raz bord (de policiers ), puis deux fourgonnettes et surtout trois magnifiques 4×4 jaunes, flambants neufs, arborant un logo clinquant » Amarok Project « , le tout estampillé VW. Ils viennent d’Argentine, mais sont partis il y a … deux mois ! L’équipe étant argentine, la discussion s’engage facilement – et ce faisant me replonge avec nostalgie quelques mois en arrière. En fait, tout ce beau monde fait une tournée de test et de promotion du nouveau pick-up 4×4 que VW (Volkswagen) sort en Amérique du Sud et en Australie pour contrer Toyota et consorts sur ce terrain … Bref, ces types m’énervent : ils sont sympas, ils sont payés pour voyager dans des super-bagnoles, leurs photographes ont du matériel de folie et des objectifs gros comme le pot d’échappement de mon Iveco (pour les connaisseurs : en bandoulière deux Canon EOS avec des petits chiffres dessus, des gros objectifs blanc avec une bague rouge … et des super vannes sur Nikon ! ).

A peu près un euro pour trois mangues ... et c'est pas du merchandising de pro, ça ?

Que ce soit dit et écrit ici : je fais acte de candidature pour tester la version camping-car sur la route de la soie !
Pour la petite histoire, le concessionnaire du Honduras a exigé (et obtenu) une escorte policière pour les cinq véhicules sur tout la traversée du pays – et ce sera la même chose au Guatemala. Nous voilà à nouveau prévenus !
Pour le descriptif de ce que nous aurons vu pendant la courte traversée de ces deux pays, rendez-vous dans les l’albums photo ci-dessous. La carte de notre trajet vous montrera d’ailleurs que nous n’avons pas vraiment tergiversé : ce fut ligne droite, sur laquelle nous avons essayé de visiter les points dignes d’intérêt mais sans vraiment prendre le temps de flâner. Il y aurait certainement eu de quoi rester quand même plus longtemps !
Très prochainement sur vos écrans, notre semaine guatémaltèque.
Bonne route à tous.

Article écrit le 9 juin 2010, à Bacalar, au bord de la Laguna Bacalar dite aux sept couleurs (et ce n’est même pas un mensonge, il y a vraiment sept couleurs dans cette eau cristalline – et même pas salée d’ailleurs, un vrai scandale), ciel bleu et 33 degrés – enfin un jour de répit loin des 40° ! Encore une petite baisse de thermomètre et je vais enfin pouvoir me négocier une petite fondue savoyarde.

Le Nicaragua, dont principalement Granada :

Le Honduras, dont la jolie ville de :

Notre rencontre de l’équipe Amarok Challenge, aux chutes d’eau de Pulhapanzac, au Honduras :

Copan Ruinas, ruine Maya et perle archéologique du Honduras, à deux pas de la frontière avec le Guatemala – où nous aurons le plaisir de passer quelques heures avec André et Mireille, qui font un trajet inverse au nôtre en camping-car :

Costa Rica

Hugo — Sat, 29 May 2010 18:28:38 +0000

Joli tout plein mais méchant tout plein aussi, le serpent jaune. Au Parque Cahuita, il faut avoir une fonction spéciale : un oeil qui regarde par terre et un qui cherche les paresseux dans les arbres.

Nous avons visité le parque Cahuita en bordure de la mer des Caraîbes avec nos amis les Renault et la marche fut dure faute d’un réveil à 5 HEURES DU MATIN. Les singes hurleurs furent les premier à se montrer dans une chaleur étouffante. Puis nous avons vu un serpent gris apparemment venimeux. Les bernard l’ermite pullulaient sur le chemin, ce qui occupait beaucoup Chloé. Ensuite nous avons vu un serpent jaune qui est extrêmement venimeux. Nous avons mangé sur une belle plage où nous avons fait du snorkeling et un singe Capucin est venu nous piquer les poubelles, et les a vidées sur la plage en léchant les peaux de bananes et les sachets de gâteaux O’Reo vides ce qui nous a fait bien rigoler. Au retour des paresseux se sont montrés en dormant, ils portent vraiment bien leur nom !

Notre coup de coeur : les petits singes-écureuils au petit matin dans le Parque Manuel Antionio.

Nous avons dormi à l’entrée du parc.
Le lendemain nous avons roulé jusque au volcan Poas que nous n’avons pas vu parce qu’il y avait du brouillard.
Ensuite, nous sommes partis direction le village situé à coté du parque Carara sur la côte pacifique où nous avons dormi. Moi qui aurais voulu faire la grasse matinée c’est encore rappé car ces foutus aras rouges m’ont réveillé à cause de leurs bruits stridents.

Nous avions vu les Aras bleus au Pantanal, au Brésil ; maintenant les Aras Rouges en Amérique centrale. Après le voyage on file à Tchernobyl voir les Aras Fluorescents à 8 pattes et on les aura tous vus.

Dans le Parque Carara nous n’avons pas vu de singes mais des pie-verts et des biches qui nous ont montré leurs petit postérieur tout blanc.
La nuit d’après fut passé dans le petit village à côté du parque Manuel Antonio.
Mais faute de chance mes abominables parents m’ont encore réveillé à 6 heures du matin. Dans ce parque les monos titis (singes écureuils) nous on fait des démonstrations impressionantes de sauts de 5 mètres de longueur à 10 mètres au dessus de nos têtes. Plus tard, des singes capucins nous ont barré la route du mirador. Nous avons mangé et nous sommes baignés pour nous rafraichir un peu sur une plage qui pullulaient de personnes où un paresseux nous a montré son effort journalier : se déplacer de 2 mètres.

Non, je n'ai pas retourné la photo exprès, c'est la position travail du paresseux.

Au retour Léna, Chloé, Maman et moi avons vu une biche à 2 mètres de nous. Ce parc était vraiment fantastique avec une faune abondante et peu farouche.
Après deux jours passé à IVECO dans la capitale San Jose pour une révision du camping car, nous nous sommes dirigés vers le parque Santa Elena où nous retrouvé les Renault en panne depuis une semaine (que nous avions quittés après le parque Cahuita ). Nous en avons même profité pour finir les cours du CNED : je suis enfin en vacances !
Hugo

Article écrit le 23 mai 2009 à Granada, au Nicaragua. 30°, et 6 heures de pluie par jour ! Le Costa Rica est un pays magnifique, qui a tenu toutes ses promesses au niveau de la faune et de la nature. Certes, certains endroits commencent à être bien bétonnés (côte Pacifique) mais bien peu finalement au regard de tout le reste. Parfois, le nombre d’hôtels qui pulullent en s’affichant tous plus « eco-machin » les uns que les autres fait un peu sourire, mais inutile de cracher dans la soupe : les » ticos » (les costa-ricains) sont très accueillants, et prennent très au sérieux la préservation des nombreux parcs nationaux sanctuarisés ici depuis quelques dizaines d’années.

Nos début au Costa Rica, par la cote caraïbéenne, près du Panama, avec Cahuita et son fameux parc naturel :

Le Parque Carrara et les abords, avec les fameux Aras Rouges, magnifiques et bruyants :

Notre pause Iveco (la révision des 50000), à San José. En clin d’oeil, une photo d’un bivouac un peu avant cette étape, avant les Renaults, prise le matin après une bonne nuit … il faut toujours lire les panneaux !

Le parc le étoffé en faune que nous ayons visité – si on se lève tôt -; le Parque Manuel Antonio. En clin d’oeil, sur la route nous avons pris en photo cette plage (les deux premières photos), c’est ici que Ridley Scott a filmé Depardieu en Christophe Colomb posant le pied sur le continent Américain … vous reconnaissez ? A l’époque, la plage était déserte mais maintenant il y des restaurants, des immeubles, un port, etc … c’est toujours pas mal, quand même !

Le Parque Santa Elena, une belle forêt humide, où nous retrouvons les Renault qui eux y sont bloqués (toujours à l’heure actuelle, malheureusement – lisez leurs posts récents sur leur site au-tour-des-ameriques.com ; vous aurez une bonne idée de ce que grosse galère mais aussi ténacité veulent dire !) :

Les derniers jours de notre périple au Costa Rica dans le Nord Ouest :

Et n’oubliez pas, si une carte du Costa Rica ou d’Amérique Centrale vous intéresse, c’est sur notre site La Compagnie des Cartes que ça se passe …

Panama

Valerie — Fri, 21 May 2010 14:55:34 +0000

Canal de Panama : tout cette flotte et même pas un plongeoir.

Dimanche 25 Avril, après près de un mois en Colombie, nous quittons Cartagena et nous envolons pour Panama à bord d’un petit avion d’une trentaine de places. Et voilà, l’Amérique du sud, c’est fini pour nous après un peu plus de neuf mois de découvertes et de rencontres inoubliables. Mais nous sommes certains que l’Amérique centrale nous prépare aussi de bonnes surprises…
Déjà, dès notre arrivée, nous voilà embarqués tous les dix (nous voyageons toujours avec la famille Renault) dans un bus aux couleurs vives, hyper bruyant et archi-plein-à-craquer, en direction de la capitale Panama City. En une heure de trajet, les enfants comptent plus de MacDo qu’en neuf mois de voyage… ça va être dur de résister à leurs futurs assauts … Nous avons quelques difficultés pour trouver un hôtel à un prix abordable, les bonnes adresses de Lonely Planet étant toutes pleines (note du mari : bonnes adresses = adresses pas chères = auberges de jeunesses : il n’est pas exclu que, compte tenu de léger décalage entre notre groupe de sauvages, composé de quadras chauves, de femmes pulpeuses (faut bien trouver quelque chose ) et d’une horde d’enfants » vivants » face à la clientèle jeunette et mal réveillée = il était 11 heures – nous ayons été filtrés à l’entrée de l’établissement, comme on dit !)…Et surtout, nous accusons tous un peu le coup après tous les matins précédents où les levers ont été plus que matinaux !

C'est ça, la magie du CNED. Pendant ce temps, une petite pensée s'impose pour leurs collègues de classe : Victor, Antoine, Pauline, Maylis, ...

Pendant cette journée en ville, nous sommes plusieurs fois interpellés en tant que français parce que l’ancien dictateur du Panama, Noriega, vient d’être à nouveau arrêté et est incarcéré en France. On n’y est pas pour grand chose et pourtant les gens ont l’air de nous être reconnaissants !
Le lendemain matin, nous nous levons à nouveau à 5 heures 30 (qui a dit que nous partions pour un an de vacances ?) pour prendre le train touristique qui longe le fameux canal de Panama depuis l’océan pacifique jusque au port de Colon, au bord de l’atlantique. Nous découvrons alors, à travers la jungle, l’oeuvre titanesque entreprise à la fin du 19 ème siècle par Ferdinand de Lesseps, encouragé par le franc succès qu’il avait rencontré lors la construction du canal de Suez. Mais ici, tout ne s’est pas passé aussi facilement : le relief, le climat chaud et humide, les maladies affectant plusieurs milliers d’ouvriers et les problèmes financiers ont fini par avoir raison du projet français et les nord-américains ont repris le flambeau avec plus de moyens et de technologie, et donc avec succès puisque le canal a ouvert en 1914. Il est resté sous contrôle américain jusqu’en 1999, date à laquelle les panaméens ont obtenu la gestion propre du canal. Et ils en sont extrêmement fiers.

Les enfants patientent à leur façon, dans l'immeuble habituellement fréquenté par les intermédiaires et les camionneurs, pendant que nous récupérons les camping-cars.

Bref, nous voilà arrivés à Colon et dès la sortie du train nous cherchons un taxi, ou plutôt deux, pour nous conduire nous et tous nos bagages au port : là s’engage une discussion sur le prix demandé (complètement exagéré au regard des quelques kilomètres à parcourir) avec les deux chauffeurs. La discussion s’éternise, avec Pascal nous essayons de nous éclipser pour nous renseigner auprès d’un monospace un peu plus loin mais malheureusement nos deux loustics se ramènent eux aussi et exhibant leurs gros bras musclés et leur grosse voix réussissent à intimider le troisième laron qui finit par aligner son prix sur les deux autres. Et voilà comment on rate complètement une négociation ! Nous parvenons quand même à un accord et rejoignons le port où après plusieurs heures d’attente, Christian et Pascal sortent vainqueurs des méandres administratifs et nous récupérons enfin les deux camping-cars : nous sommes bien contents de retrouver notre petite maison parce que les hôtels, c’est décidément vraiment moins sympa !

De part et d'autre du bateau, il y a à peine de quoi passer la poitrine de ma belle-soeur (ceci est un test :=) ) C'est dire la précision.

Malgré la fatigue de tout le monde et le cadre un peu morose de Colon, qui se traine une très mauvaise réputation dans la région, nous réussissons quand même à trouver un coin sécurisé pour fêter dignement les 5 ans de Chloé le soir même et dans nos murs : à dix, le tampicar est plein comme un oeuf !
Nous ne quitterons pas la zone du canal sans avoir visité deux écluses gigantesques, celles de Gatun et de Miraflores où des porte-conteneurs immenses frôlent les parois (pour les manoeuvres, un pilote panaméen prend les commandes du navire, et de petites locomotives situées de chaque coté du quai sont chargées d’assurer le parallélisme, une petite soixantaine de centimètres sépare alors seulement le monstre des murs de l’écluse. C’est vraiment tout un art !)

Prolétaires, patrons : choisissez votre camp !

Enfin, nous terminons notre court séjour au Panama par trois jours de vacances sur les iles de Bocas del Toro dans la mer des Caraïbes où une plage déserte et sauvage bordée de cocotiers nous tend les bras avec, entre autres, au programme : baignade dans une eau difficilement plus transparente, snorkeling, cours de natation pour Léna, mais aussi dégustation de noix de coco trouvées sur place…dont l’une d’entre elles était gentiment tombée sur le tampicar épargnant de peu les panneaux solaires !

Le Panama : surpopulation, bruit, pollution. N'y allez pas.

C’est aussi dans ce lieu idyllique que le 30 avril, Christian et les enfants organisent une petite fête pour mon anniversaire avec quelques plats typiques achetés au petit resto du coin : crabe à l’ail, crevettes au lait de coco et calamars à la créole. Nous nous régalons bien et terminons en apothéose avec un sublime gâteau au chocolat concocté par Christian (bon d’accord, j’avoue : c’était une préparation en sachet tout prêt). Depuis mon mini four s’en souvient encore, la préparation bien gluante ayant dégouliné un peu partout – une horreur- et les hommes de la famille baluchon ne sont pas des adeptes du ménage, si vous voyez ce que je veux dire …
Pour faire passer la pilule du futur nettoyage qui m’attend, je me vois offrir non pas un diamant (tu vois Babette, j’attends toujours comme toi !) mais une superbe émeraude que les enfants et Christian étaient allés acheter en douce à Cartagène en Colombie pendant que j’achetais nos billets d’avion ! Belle surprise et beau souvenir qui plus est de la Colombie…
Durant ces quelques jours passés loin de la civilisation, les enfants se sont trouvées une nouvelle occupation bien pratique : ils profitent des grosses averses tropicales, qui se déclenchent souvent à peine la nuit tombée pour remplir en quelques minutes une vingtaine de litres de bidons avec l’eau qui dégouline le long des vitres. C’est, il faut bien l’avouer, un nouveau jeu bien pratique qui nous permet de nous offrir une deuxième douche salvatrice à la fin de ces journées très chaudes…
Le 4 mai, nous quittons ce coin bien tranquille pour nous diriger vers la frontière du Costa Rica où le passage s’avère longuet et peu organisé mais il parait que ce n’est rien à côté de ce qui nous attend à d’autres postes frontières plus au nord…
Article écrit sur le parking de l’hôtel Las Orchideas (qui nous héberge gratuitement dans le jardin) à Santa Elena au Costa Rica par une température de 20 degrés. On est en panne ! Le camping-car clignote de partout et on attend de l’aide du garage Iveco de San Jose. Nos amis les Renault sont eux aussi en panne, complètement immobilisés, à 7 kms de nous …

LE canal de Panama :

La route vers l’ouest, le passage en bac vers les îles de Bocas del Toro et les îles elles-même :

Clin d’oeil : Hugo essaie de casser une noix de coco …

La frontière, constituée d’un pont où naturellement où personne ne peut se croiser – les douaniers se font des signes de part et d’autre pour réguler la circulation (!) :

J-100, à l’heure des choix

ChristianJules — Wed, 19 May 2010 22:36:45 +0000

Hasta luego America del Sur ! ... Changement de continent, une grande page se tourne dans le voyage ...

Vous lisez bien – et pas seulement parce que j’écris bien : plus que 100 jours avant notre retour. Déjà. Le temps est venu de vous faire un petit point sur nos projets, et de répondre à certaines de vos questions, nombreuses et tellement légitimes, chers compatriotes.
Ainsi, déjà 300 jours et 42 000 kilomètres de bitume et pistes avalés en une dizaine de mois, huit pays rencontrés, et en creux encore environ 15 000 kilomètres à parcourir, sept pays à traverser en une centaine de jours – notre retour est toujours prévu aux alentours de la deuxième quinzaine d’août 2010, la date exacte dépendant des cargos et du port que nous choisirons pour rentrer.
Côté timing, nous avons un mois et demi de retard sur le planning que nous nous étions fixés un peu avant le départ – c’est le prix de l’attente en Bolivie des cours du CNED, et surtout des diverses flânerie que nous nous sommes octroyés en cours de route, en particulier le temps passé en Argentine, en particulier dans le nord-est, et surtout en Patagonie, bref du bon temps et des bons moments ! Donc pas de raison de se lamenter, mais comme dirait l’autre – enfin, lui, pas l’autre – il faut faire des choix. Trois mois après notre départ nous nous doutions que nous ne mettrions certainement pas les pieds au Canada, et nous savons depuis quelques mois que nous ne ferons qu’effleurer les Etats-Unis. Même pas mal : il est facile de louer un camping-car dans ces deux pays, ce n’est donc que partie remise.
En voyant les jours défiler encore plus vite que les kilomètres, nous nous sommes mis à explorer de nombreuses pistes de trajets alternatifs. Par exemple, nous avons même envisagé de laisser tomber le fastidieux passage Colombie – Panama et de rester en Amérique du Sud, et revenir en bateau depuis le Guyanne française, en explorant le nord-est du Brésil que nous n’avons pas découvert. Seulement, pour ce faire et éviter de faire une boucle, depuis la Colombie il faut passer par le Vénézuela et apparemment, dixit les rares voyageurs que nous avons rencontrés qui y sont passés, l’insécurité y est vraiment trop forte pour notre petit équipage – en cherchant sur internet des infos sur ce pays lors de l’étude de cette éventualité, je suis tombé sur un flash d’actualité du Monde qui parlait de 140 morts sur un week-end, apparemment somme toute ordinaire, pour la seule capitale, Caracas …
Nous laissons aussi du côté une option qui aurait pu nous faire sauter l’Amérique centrale et nous emmener directement au milieu du Mexique (cf infra, le cargo faisant escale à Veracruz au Mexique, après Panama), mais le budget et l’envie d’aller au bout de notre rencontre avec l’Amérique Latine et ses deux mondes, bien différents comme nous n’allons pas tarder à nous en apercevoir, l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale prennent le dessus.
Donc, nous suivrons la route initiale, cap plein nord. Pour ce faire, il faudra passer la frontière colombo-panaméenne et ça n’est pas de la tarte ! Car, si vous regardez un carte de près, il manque quelques dizaines de kilomètres de route entre la Colombie et Panama. Celle-ci a bien été en projet, et même payée par les Américains, mais l’argent s’est envolé quelque part au Panama … Les armées des deux pays ont déserté les lieux depuis longtemps, et la zone est un coupe-gorge occupé par les trafiquants en tout genre – on parle de cette région, l’extrémité du Darien, comme d’une des dernières frontières de l’Amérique. Même si il est a nouveau question de relancer le projet côté Panama, il faudra encore attendre quelques années – ce sera donc pour un prochain voyage, histoire de prendre le temps d’explorer de fond en comble la Colombie, par exemple !…
Ainsi, il nous faudra mettre tout le monde sur un avion, et le tampicar sur un cargo pour effectuer la liaison entre les deux pays, pour moins d’une journée de navigation, et ce, au prix fort. Et, en prime, nous devrons nous défaire du dédale de formalités en tout genre – deux jours et demi en tout – pour mettre le camping-car sur le roro (roro = roll on – roll off, cargo dans lequel on peut entrer en roulant avec le véhicule) via le port de Cartagena, avec en point d’orgue le fameux contrôle anti-narcotique colombien.

Ce n'est pas un légende ! Ce logo est bien présent partout en Colombie, même ici dans un hangar du port de Cartagena ...

Ce dernier est plutôt minutieux – à peu près deux heures, pour quatre véhicules, mais d’autres ont eu pire -, mais finalement le seul moment de stress du contrôle anti-narcotiques est lorsque le policier me demande si j’ai de l’eau, mais j’interprète mal sa question : est-ce qu’il veut savoir si on a de l’eau pour inspecter les réservoirs ? Le policier laisse filer une première fois la question, puis revient à la charge. Mais cette fois-ci, il s’explique mieux : même si il n’est que 11 heures du matin, il fait déjà caniculaire sur le parking asphalté et bouillant du port de Cartagena, et le gentil toutou qui inspecte minutieusement tous les recoins intérieurs et extérieurs des véhicules est complètement déshydraté. Notre jolie bassine bleue aura donc fait pas de choses, y compris servi de gamelle à un chien colombien du contrôle anti-narcotiques. Tiens, d’ailleurs ça me fait penser qu’il faudra que j’en touche un mot à ma femme, je crois que j’ai oublié de rincer ladite bassine et que depuis elle s’en est servie depuis lors pour laver ses sous-vêtements. Je crois que ce soir je roupille dehors – dois-je vous le rappeler, il n’y a pas de canapé dans un camping-car.
Enfin, notre prochaine grande échéance, ce sera le 17 juin prochain. Foot. Coupe du monde. France contre Mexique. Et où qu’on sera, nous les petits français, le 17 juin ? Au Mexique. Autant vous dire qu’à partir du 15, il va falloir qu’on se trouve une petit plage déserte, bien déserte, bien loin de tous les postes de télé, de radio, d’internet, de que sais-je parce que si Titi Henry nous remet un petit but de la main, on est pas sûrs de sortir du pays entiers !
Une fois que nous aurons visité quelques régions du Mexique – lui aussi, trop grand pour un seul voyage ! -, il nous restera quelques semaines pour faire une petite incursion aux Etats-Unis, certainement autour de Las Vegas et de quelques parcs de l’Ouest, mais il faudra rapidement – début août – nous diriger vers le port de retour. Les devis sont en cours, et nous hésitons encore entre différents ports de la côté est américaine, Baltimore ou Halifax au Canada. A moins que nous ne repartions plein sud pour filer au port mexicain de Tampico – ce serait plus court … Comme vous le voyez, il nous reste encore du boulot au niveau organisation ! Et comme j’ai la main sur la modération des commentaires que certains d’entre vous qui me connaissent pourraient être tentés de publier, je peux vous rappeler sans crainte d’être contredit que, l’organisation, ça me connait, alors no problemo !
Et fin août 2010, le retour alors ? A très court terme, ce sera à coup sur une orgie de fromages, magrets, foie gras, etc. et, une fois mes bien saisis par le fisc et ma peine de prison purgée, il faudra bien reprendre une nouvelle route – à moins que, je n’ai pas dit mon dernier mot, on trouve en chemin un petit coin de paradis !
Pour Valérie, nous saurons dans quelques semaines quel sera l’établissement où se trouvera le millésime 2010-2011 victime de son enseignement des mathématiques – on espère un établissement près de Gradignan, à moins qu’une erreur de l’ordinateur central nous l’affecte à Buenos Aires (on est d’un naturel optimiste ou on ne l’est pas !) – et en ce qui me concerne, pas mal d’idées mais évidemment encore rien de bien concret ! Mais ça mouline toujours dans le cerveau du Christian Jules …
Toujours est-il que, ce 16 mai 2010, en plein Costa Rica, que nous le voulions où non, le compte à rebours tourne et, déjà, les découvertes se télescopent avec les souvenirs. Heureusement, nous en prenons toujours plein les mirettes – pour parler du présent, le Costa Rica tient toutes ses promesse – alors, d’ici le mois d’août, au fond, c’est programme inchangé : asphalte, paysages, histoire et rencontres !
Article écrit à l’entrée de la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, une forêt humide protégée au coeur du Costa Rica, le 16 mai 2010, 20 degrés celsius, le café est excellent, les enfants sont ravis : plus que quelques jours de CNED et c’est les vacances – c’est la compétition entre le camping-car Renault et le tampicar Baudchon pour savoir qui aura fini en premier !
Petit ajout de dernière minute : le voyage, ça peut être aussi de grosses galères. Ce 18 mai, nous reprenons la route seuls, nos amis les Renault sont bloqués au Parc Santa Elena, pompe à injection HS ! Pas de garagiste compétent, pas de pièces de rechange sur ce continent, le premier atelier à même de faire un diagnostic est à 150 kilomètres de là, etc. La mort dans l’âme nous avons décidé de reprendre les routes faute de pouvoir aider, nous espérons bien nous retrouver d’ici une ou deux semaines, un peu plus loin en Amérique centrale … Suerte, les amis ! A bientôt – je garde les cigares au frais …

Le départ du continent sud-américain, le tampicar au cargo et la famille en avion :

Colombia for ever

ChristianJules — Sat, 15 May 2010 16:36:56 +0000

Un jeune pêcheur s'entraine au coucher du soleil à Taganga, sur une barque qui vient de rentrer au port.

Nous nous sommes quittés le 10 avril 2010, sur la marche titubante qui nous a conduits, Pascal et moi, vers nos vaisseaux familiaux respectifs – une chance que nous n’ayons pas inversé -, où d’un sommeil épais je me remettais des toutes mes émotions récentes : la belle claque de nos premiers pas en Colombie, la beauté saisissante de Popayan la ville blanche et la beauté intimiste de Salento, et évidemment nos premières rencontres avec les habitants.
Et justement, si au terme des quatre semaines que nous avons passées en Colombie, j’ai été vraiment conquis par ce pays, aux paysages sublimes répartis sur un territoire grand comme presque deux fois celui de la France (pour environ 45 millions d’habitants), dont certaines villes sont parmi les plus belles que nous ayons vues pendant notre périple, et surtout dont les habitants égalent le record d’hospitalité et de gentillesse des argentins, je voudrais surtout vous faire part de quelques images qui me reviennent au sujet des colombiens – dont, au passage, une des qualités de taille, pour moi et peut-être pour vous, est de parler, de loin, l’espagnol le plus compréhensible du continent.

D’abord à Salento, sur la place principale du village où nous avons élu domicile avec les Renault, je discute avec un professeur de sport, qui utilise la place comme terrain d’entrainement pour les adolescents et pré-ados qu’il encourage vigoureusement … Tout en houspillant ses troupes qui s’activent valeureusement autour de quelques plots posés sur le bitume de la place – en partie fermée pour cette raison à la circulation – , nous parlons et il s’enflamme sur les qualités des enfants de la région pour les courses de fond : atmosphère, relief, volonté, prédispositions physiques, tout semble y être ! Il y croit dur comme fer : dans quelques années, ce sont eux qui représenteront la Colombie au plus haut niveau. Alors, en 2016 ou 2020, surveillez les épreuves de fond des JO : si vous y voyez des coureurs colombiens se distinguer, dites vous que peut-être certains d’entre eux se seront entrainés autour de notre camping-car ! Et il y aura eu au départ, un entraineur passionné par son pays, les enfants de son pays, et l’image de son pays.
Puis, au nord de Medellin, où le patron du restaurant et un ami à lui, déjà susmentionnés au début du présent article et dans le précédent, nous invitent, Pascal et moi, à partager quelques(ssss) verres(ssss) avec eux. Au cours de la discussion, outre les thèmes actuels – dont Ingrid Betancourt : simplement détestée, en tout cas partout où nous en avons parlé – il me parlent de la fondation de la Colombie, l’origine de la constitution colombienne (comme un peu partout en Amérique Latine, un mélange entre celle des Etats-Unis, et les intentions libérales de la France révolutionnaire, girondine ou jacobine selon le pays) et que pour eux – et ce, vous imaginerez la scène facilement, devant un Christian Jules Baudchon de Baluchon bouche bée – la patrie fondatrice et l’icône, la gardienne du capitalisme, c’est la France, pas les Etats-Unis ! Pourquoi croyez-vous que la discussion ait duré si longtemps ?…

Chloé et Maïwen surveillent attentivement le pêcheur qui prépare notre succulent poisson-perroquet.

Ensuite, une rencontre brève mais absolument poignante. Au soir d’une grosse journée de route, nous nous sommes garés sur un grand parking de poids-lourds, au croisement de deux importantes voies de circulation, attirée par le mélange détonnant 6 enfants à têtes blondes + 2 camping-cars, une femme s’approche de nous quatre (les quatre parents), occupés à préparer le trajet du lendemain. Nous engageons la discussion, mais passées les premières minutes de compliments sur les enfants et notre périple, nous glissons sur son terrain, son quotidien. Epouse du gérant du restaurant qui anime le parking, elle ne rentrera pas chez elle ce soir, ni son mari : ils dormiront sur place. La nuit est tombée, et circuler de nuit dans le réseau de routes secondaires et surtout près de chez eux, c’est trop dangereux. Pourquoi ? C’est le vrai fléau qui ravage la Colombie, qui touche les colombiens et non pas les touristes : des centaines de milliers de déportés (selon le Lonely Planet) qui doivent fuir leurs maisons parce qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas prendre parti entre les groupes d’extrême-gauche (FARC et compagnie) ou les milices d’extrême-droite, toutes ayant investi massivement un trafic de drogue toujours prospère – la géographie du pays est un allié de poids pour ce type d’activités. Comme notre interlocutrice, qui évidemment a les larmes aux yeux en me racontant son calvaire – et qui n’en pouvant plus, finit par disparaitre dans la nuit -, une partie de la population rurale, est prise en étau : coopérer ou partir. Elle, avec son mari et un de ces enfants encore là, pour l’instant, tient bon et pense même que le président actuel, Alvaro Uribe, fait le maximum (c’est d’ailleurs une constante, à une exception près : tous les colombiens rencontrés nous ont dit que Uribe était un des plus grands présidents de leur histoire …) Malgré mon enthousiasme pour ce pays, cet aspect semble être malheureusement une réalité et très certainement le point le plus sombre du pays : combien d’années encore avant que tous les colombiens puissent vivre en paix ?

Les reste d'une tortue tout juste ramenée par des pêcheurs, qui nous l'ont proposée ...Réponse : non ! L'espèce est protégée, normalement ... Les enfants ont quand même complété le tableau !

Enfin, plus léger, ce jeune militaire qui nous arrête à un des innombrables barrages de l’armée et de la police. Avec notre attelage, nous y avons droit très souvent, ce qui veut dire un arrêt tous les 30 kilomètres en moyenne. Après nous avoir fait stationner, son air sérieux tient environ 3 secondes, le temps de commencer à me demander les papiers puis, à peine ai-je bougé pour les récupérer, » Euh non, en fait, rien, c’était juste pour savoir … enfin … comment ça se fait ? » et il accompagne sa question d’un geste étonné en désignant le camping-car. Cinq minutes et une vigoureuse poignée de mains plus tard, nous repartons, après avoir échangé tuyaux précis sur notre route et impressions en général sur nos deux pays.
Et il y a encore beaucoup d’anecdotes comme celles-ci – je ne résiste pas à vous livrer une petit dernière : un policier, à Cartagena, auquel nous demandons notre chemin, qui après nous avoir renseignés (toujours avec la même gentillesse) m’exhibe fièrement la méthode d’apprentissage de l’anglais qu’il s’est achetée : » dans quelques mois, c’est moi qui vous parlerai en anglais ! » Quand je lui dis que je suis français, il me répond » Plus tard, alors ! » Ce n’est une attitude positive, ça ?
J’espère que les photos parleront d’elles même pour la suite de notre périple colombien. La remontée vers le nord de la côte caraïbe termine un peu avant l’heure notre périple en Amérique Latine : les plages de sable blanc, les cocotiers, les villages de pêcheurs – plusieurs fois, nous achetons notre poisson directement à la barque qui accoste sur le rivage dans le port -, et aussi, 40 degrés celsius et une humidité à trancher au couteau.

La péninsule de la Guajira : l'autre extrémité de l'Amérique du sud

Evidemment, notre voyage ne serait pas le même si nous n’avions pas décidé de faire route commune avec les Renault (faites un tour sur leur blog, leur texte sur la Colombie est très complémentaire du nôtre : on dirait que c’est fait exprès) avec lesquels nous avons d’ores et déjà partagé quelques grands moments dont – le naturel revient vite au galop ! – cette mémorable soirée langoustes grillées au feu de bois – une grosse vingtaine à quatre, pour l’équivalent de 40 euros en tout, achetés par Pascal à un pêcheur sur un retour de footing au bord de la plage : qui dit mieux ? Nous y avons laissée notre dernière bouteille de vin blanc chilien : ça le valait bien !
Et clin d’oeil, ce 18 avril 2010, au nord de la péninsule de la Guajira, un peu le sud-lipez sur la côte caraïbéenne, nous sommes par conséquent à l’extrême-nord de l’Amérique du sud ! Ushuaïa en négatif en quelque sorte, mais 130 jours plus tard (déjà !) et avec 35° de plus au thermomètre.

Entrée dans l'enceinte fortifiée de Cartagena la caraïbéenne.

Il me reste le temps, avant que vous ayez tous déserté, pour glisser une phrase, une seule, sur Cartagena, dans laquelle nous passons plusieurs jours pour préparer notre changement de continent, jusque au 25 avril 2010 : tout simplement la plus belle ville d’Amérique du sud ! Place aux images …
Pour conclure sur la Colombie : allez-y ! Le pays est très sûr pour les touristes – à condition de respecter certaines règles de conduite de base et d’avoir un peu de chance (note de Valérie : un couple d’amis s’est tout de même fait braquer sur la côte caraïbe, dans leur voiture, certes la nuit était tombée mais c’est aussi ça la Colombie et les colombiens le savent bien … je modère les propos de mon cher et tendre qui s’enthousiaste toujours aussi facilement !) comme dans toute l’Amérique Latine -, immense (nous y avons passé presque un mois et il nous a manqué au moins 3 semaines avec un bon rythme pour voir tous les endroits les plus importants), la population est adorable, détendue (les « Tranquilo » et « Mucho gusto » fusent à longueur de journée), heureuse et fière de faire découvrir son pays aux touristes qui font l’effort de venir malgré une image médiatique vraiment navrante et à des années lumières de la réalité – et les colombiens connaissent parfaitement l’état de leur image à l’étranger -, le tout en sortant quand même pas mal des sentiers battus du tourisme que nous avons fréquenté récemment au Pérou et en Equateur (sauf Cartagena, qui est déjà une destination touristique en soi).
Article écrit le 13 mai 2010 dans la banlieue de la capitale San José du Costa Rica. Le tampicar sort brillamment d’un jour et demi de révision des 50000 kilomètres. A nous le nord-ouest du Costa Rica ! Et les retrouvailles avec les Renault, dont nous nous sommes séparés pour quelques journées pour notre pause mécanique. Un ennui en vue, cependant : bientôt, je ne pourrai plus écrire, je n’aurai plus de maté. Il faut importer ce truc en France. Sinon, pour la suite de nos proses, vous n’aurez pas à être très patients : ils sont déjà sous presse ! Revenez vite …

La cote caraïbéenne de la Colombie, avec quelques jours passés à Taganga, un village de pêcheurs :

La péninsule de la Guajira et le village de Cabo de la Vela, la pointe la plus septentrionale de l’Amérique du sud – encore un monde à part (!) :

Cartagena, coup de coeur :

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Mucho gusto !

Valerie — Mon, 03 May 2010 20:28:20 +0000

Salento, un petit joyau au coeur de la zone caféière de Colombie

Le 2 avril 2010, en pleine semaine sainte, nous passons la frontière colombienne. Le passage s’effectue rapidement et sans soucis avec des douaniers plutôt sympas (note du mari metteur en ligne : sympa = super canon, à tel point que c’est la première fois que je verrai Valérie revenir « voir » si j’avais besoin d’aide pour les formalités … avec tout ce qu’on lit sur la Colombie, au bout de 3 minutes dans ce pays, elle en laisse les enfants tout seuls dans le tampicar !) qui viennent contrôler (ou plutôt visiter, par curiosité) l’intérieur du véhicule. Avec tout ce qui se dit sur ce pays, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, partagés entre les consignes de sécurité alarmistes du ministère des affaires étrangères français et les avis des voyageurs rencontrés au cours de notre périple qui le trouvent plutôt sûr…sans pour autant s’y attarder puisque en général, ils n’y passent qu’une dizaine de jours au total, juste le temps de le traverser du nord au sud ou du sud au nord. Bref, nous y sommes et nous allons pouvoir en juger par nous même !
Toujours est-il que la famille Baudchon est partagée en deux camps : Christian, qui veut le visiter à fond et moi qui souhaite jouer de prudence en ne sortant pas trop des sentiers battus en restant sur la route panaméricaine dite « sécurisée », afin de gagner la côte des caraïbes au plus vite où un bateau pour le Panama nous attend à Cartagena le 17 Avril. Voilà, le débat est lancé et qui de nous deux aura gain de cause ? (note du mari victimoïdal : à votre avis ?)

Premier paysage (Laguna de la Cocha) et première photo en Colombie : ça s'annonce bien !

A peine passée la frontière, une route de montagne très sinueuse aux canyons vertigineux nous accueille, et après quelques heures de route, nous faisons une rapide halte sur la grande place de Pasto, la première grande ville du sud, pour d’une part retirer de l’argent – tous les zéros des pesos colombiens sont un vrai casse tête au début, le moindre repas ne coutant pas moins de 7000 pesos, l’équivalent de 2,80 euros ! – et d’autre part prendre la température des lieux. Rapidement, en l’absence d’office de tourisme, plusieurs personnes viennent gentiment discuter avec nous et nous offrent leur aide pour nous diriger vers la laguna de la Cocha, où nous souhaitons passer notre première nuit (note du mari rasé de près : l’un des colombiens avec lesquels nous parlons dégaine même son caméscope tout en continuant à parler avec nous. Flatteur, à moins que ce ne soit pour le vidéo-gag colombien …) A la fin de chacune des conversations, les colombiens nous lance un joyeux Mucho Gusto qu’il est, je crois, inutile de traduire ! Les colombiens nous donnent déjà l’impression de gens très accueillants et ravis de voir des touristes malgré la mauvaise réputation de leur pays.

De la jolie et tranquille laguna entourée de canaux bordés de petits chalets en bois très colorés, nous reprenons la route, toujours pleine de virages, sur laquelle nous avançons très lentement en direction de Popayan. Les contrôles policiers sont nombreux et l’armée également très présente, fusil à l’épaule, avec des soldats qui nous semblent parfois extrêmement jeunes. Nous sommes tous assez impressionnés par ces dispositifs et en voyant le relief très accidenté recouvert d’une végétation extrêmement dense, nous comprenons vite la difficulté d’éradiquer les diverses guérillas d’extrême-gauche et d’extrême-droite qui minent le pays depuis des années.

A l'approche de Popayan, procession de la semaine sainte

En fin d’après midi, nous sommes bloqués une bonne heure dans un village par une procession (nous sommes en pleine Semaine Sainte) qui traverse la Panaméricaine. Bien qu’il soit formellement déconseillé de rouler de nuit, nous prenons notre mal en patience et nous sommes même rapidement charmés par l’ambiance qui se dégage de défilé muet auquel presque tout le village semble participer, chacun tenant une bougie et encadrant une dizaine d’icônes portés par quatre valeureux croyants. Chloé, littéralement subjuguée, restera sur les épaules de Christian durant toute la cérémonie, faisant à elle seule une bonne partie du spectacle, les colombiens regardant presque plus notre petite blondinette, sortie d’on ne sait trop où !

Chloé fait le siège du camping-car des Renault ...

Les indications données par la famille Renault, des voyageurs comme nous, (que nous ne connaissons encore que par mail et par site internet interposé – allez y faire un tour, vous risquez d’être surpris par le bandeau !), nous permettent de les retrouver sur le grand parking du restaurant El Rancho sur lequel ils sont bloqués pour quelques jours, n’ayant pas réussi à dénicher une assurance pour leur camping-car pour cause de Semaine Sainte, la police les y a immobilisés jusqu’à ce qu’ils régularisent leur situation. Nous sommes les uns et les autres vraiment contents de traverser le pays à deux véhicules et de pouvoir confronter nos premières impressions. Bien évidemment les discussions vont bon train et devinez ce que font rapidement deux familles de camping caristes qui se rencontrent en Amérique du Sud ? Et bien voilà : les papas (qui étrangement ont pas mal de points communs dont la coupe de cheveux de plus en plus courte ) parlent mécanique auto, et accessoirement des jolis colombiennes qu’ils ont entrevues (à les entendre, il parait que c’est le haut de gamme de l’Amérique du sud, à bon entendeur…), les mamans parlent enfants voyages et Cned, et les dits enfants (6 quand même au total) courent partout dans leur nouveau jardin improvisé, ravis d’avoir enfin des copains avec qui s’amuser, et accessoirement échanger des jeux de Nintendo DS.

Popayan, la ville blanche

Et Popayan dans tout ça? Tout simplement superbe avec ses jolies maisons coloniales toutes blanches et sa grande place élégante qui accueille tous les ans une des plus grande manifestation de Pâques de Colombie.
Une fois tout le monde bien en règle, assurance à l’appui, nous traversons la ville de Cali à la réputation anciennement sulfureuse et décidons de faire un tour dans le « triangle du café ». Et oui, la Colombie n’est pas seulement célèbre pour sa poudre blanche, elle possède aussi des centaines de fincas, des propriétés plus ou moins grandes qui produisent du café sur des pentes très abruptes et qui, grâce au climat pluvieux et tempéré de la sierra parviennent à faire une récolte et demi par an. Nous optons pour Salento et ne sommes pas déçus.

Dans une rue de Salento : l'altiplano est déjà bien loin!

Là où nous ne devions passer qu’une journée, nous en passerons trois, tant on se sent bien dans ce petit village très coloré à l’atmosphère détendue, aux cafés bien lotis en billards où l’on se plait à siroter un café (ou une bière) et surtout situé à proximité de la très belle vallée de Cocora, couvertes de prairies vallonnées d’un vert intense (pas étonnant avec les averses auxquelles on a le droit régulièrement) et d’où émergent bizarement d’immenses palmiers de plusieurs dizaines de mètres (note du mari au savoir encyclopédique : lesquels palmiers sont l’emblème national de la Colombie).

L'emblème de la Colombie, dans la Valle de Cocora

Ce style de paysage est tout nouveau pour nous et décidément, on adore ! Nous y faisons une sympathique promenade, les enfants habituellement assez « boulets » manifestant pour une fois une bonne humeur dont on ne peut que se réjouir (pourvu que ça dure !), la présence d’amis y est sans doute pour quelque chose … Nous sommes tous emballés par cette région que nous ne quittons pas sans avoir visité une petite finca de café bio, la « Plantation house », propriété d’un anglais et administré par un très chaleureux Andres (qui n’´hésite pas à embrasser les femmes dès leur arrivée, provoquant des commentaires divers et variés de Pascal et Christian qui n’en ratent pas une – ils se sont bien trouvés ces deux là ! ), lequel Andres nous fait patiemment visiter les lieux tout en nous expliquant les différentes étapes de la culture et de la récolte du café : nous sommes les uns et les autres tout simplement conquis !

Après ce détour très apprécié à Salento, nous commençons à bien entrevoir le visage de cette partie montagneuse de la Colombie et de son potentiel touristique (je dis bien potentiel car les touristes étrangers, bien que présents, sont tout de même bien peu nombreux).

Mais revenons au débat qui fait maintenant fureur dans la troupe Renault-Baudchon depuis plusieurs jours, à savoir si nous allons passer par Bogota la capitale (le souhait de Christian) en devant quitter la Panaméricaine, ou continuer sur la même route à travers Medellin. Après beaucoup d’hésitations, d’interrogations auprès de multiples colombiens eux aussi très partagés et d’âpres discussions, c’est enfin réglé : ce sera Medellin ! (note du mari mauvais perdant : je reviendrai … grr.) C’est reparti pour de longues heures de route montagneuse toujours très sinueuse qui nous donne le tournis. Nous dépassons Medellin, sans même nous y arrêter finalement, préférant passer la nuit sur le parking d’un restaurant où Pascal et Christian passent un bon moment à discuter économie mondiale avec les patrons devant un certain nombre de verres d’alcool local (no comment)…Et dès le lendemain, le 11 avril 2010, nous découvrons l’autre partie de la Colombie : ses plaines, sa chaleur (qui nous avait épargnés jusque là) et ses champs de canne à sucre. Cela en est définitivement terminé de la cordillère des Andes et de ses multiples visages suivant les pays, de ses époustouflants paysages si variés et de ses populations attachantes. Nous avons un pincement au coeur car ce fut pour nous tous une des grandes révélation de ce voyage. Heureusement, nous sentons maintenant à portée de roue cette côte caraïbe et ses plages de rêve qui nous attirent comme des aimants !

Article écrit le 24 avril 2010 dans la superbe ville de Cartagena de Indias, Colombie, 33 degrés à l’ombre, pas mal d’humidité mais confortablement installée dans un patio bien ventilé de l’hôtel Bellavista (le tampicar est au port attendant patiemment le bateau qui le mènera au Panama).

La Laguna de Cocha :

Popayan, la ville blanche :

Salento, au coeur du triangle du café :

Sur la route de Medellin :

Un petit tour en forêt équatoriale …

ChristianJules — Wed, 28 Apr 2010 00:48:08 +0000

Pas doué le Christian Jules : 700 clichés et une quarantaine de gardés sur le disque dur ...

Ce 30 mars 2010, nous venons de déposer nos parents à l’aéroport de Quito, un gros glups – ben oui, on est un peu tristes, il faut bien l’avouer : on peut avoir un physique d’acier et un coeur gros comme ça – et on remet en route notre Kreos 3002 quadri-turbo à vingt-sept soupapes.

Au programme, nous allons tâter de l’Equateur comme on en pas encore fait, nous les baluchons : la forêt équatorienne ! Pour ce faire nous avons choisi Mindo, les équatoriens rencontrés sur notre route nous ayant à l’unanimité qualifié le lieu de magnifique, et une des lectrices éminentes et assidues de ce blog nous l’ayant fermement recommandé – et de ce fait, tenant à mon intégrité physique pour mon retour en France -, nous filons pour trois heures de routes vers notre dernière étape dans ce pays incroyablement attachant, un des plus accueillants que nous ayons rencontré, petit par ses dimensions, mais aux facettes si nombreuses.

Petite parenthèse, nous repassons pour l’occasion définitivement en hémisphère nord … Creusez les douves, construisez les ponts-levis : nous n’avons pas été aussi près de notre (très) cher pays du clacos (et de plein d’autres choses : l’amour, la tendresse, la charge sociale, …) depuis neuf mois !

La route ayant été un peu plus longue que prévue, nous arrivons en pleine nuit, et lors de la recherche du parking (pourtant près d’un lieu fréquenté) je dois m’arrêter sur la piste et couper à la lumière des phares trois ou quatre grosses branches qui nous empêchent de passer notre gros engin spatial. Ecolos des villes, calmez-vous : des branches ça repousse (si, si, même celles qui ne sont pas coupées de la main même El Moustachos Mediaticos Arthus Bertrand), et vu la densité végétale du coin, je n’ai pas dû faire chuter la production d’oxygène de la région plus que quand, du haut du 87e étage de votre tour bétonnée (et sûrement fissurée, faites gaffe), vous vous mouchez dans un kleenex.

Ça sent bon ... de très près !

Bref, sur place nous passons deux journées bien remplies, que nous ne sommes pas près d’oublier : d’abord une ferme à papillons – trois heures avec femme et enfants à traquer la moindre de ces incroyables bestioles, à me vriller le cou et les objectifs photo pour (seulement) essayer de faire LE cliché de l’année (mais qui à dit que le papillon était l’animal le plus facile à photographier ? Qui ?) -, une visite guidée dans un jardin d’orchidées avec un propriétaire qui, malgré un ton qui ferait passer un dépressif pour un fêtard en dernière année d’école d’ingénieurs, a réussi le tour de force de captiver toute la famille sur un peu plus d’une heure, et enfin le lendemain matin (lever : 5 heures, pour voir des oiseaux) une longue et magique balade de quatre heures dans une forêt équatoriale située d’un immense fica – et nous n’aurons presque pas vu d’oiseaux ! Mais nous nous étions levés tellement tôt que les enfants ne se souvenaient même plus ce qu’ils faisaient là à une heure pareille … c’est pas du savoir-faire parental, ça ?

Mindo, en pleine forêt équatoriale, à trois heures de Quito, en Equateur.

Nous faisons une halte d’une nuit et des poussières à Otavallo, où se tient le célèbre et immense marché équatorien où le touristique le dispute au local dans un invraisemblable fatras. Pour nous, la halte est de trop courte durée, et sans regrets car nous avons toujours le marché de Saquisili dans les têtes et les narines, et nous cherchons à atteindre la Colombie le plus rapidement possible, pour rejoindre des confrères voyageurs – détails au prochain numéro.

Le temps de ramener quelques photos de la partie locale du marché – ce n’est pas un weekend, l’artisanat n’est pas de mise – et voir que décidément, cette ville comme la plupart zones à majorité indiennes que nous avons traversées hésite entre tradition et modernité. L’habit traditionnel porté par les Otovaleñas (les femmes de la région) est magnifique – une tenue blanche ornée de broderies – mais ce n’est plus forcément l’habit de tous les jours.

Otavalo, un jour ordinaire d'un des marchés les plus célèbres d'Amérique du Sud.

Tôt le matin lorsque le marché prend place, à quelques mètres d’un pick-up poussiéreux qui s’arrête laborieusement dans une petite rue duquel descendent une ou deux petites vieilles qui descendent de la campagne environnante telles quelles avec leur habit traditionnel, vous pouvez apercevoir une charmante et jeune personne en jeans, baskets et tee-shirts américanisés, enfiler à la va-vite sa tenue avant de prendre place derrière son étalage de produits locaux.

A ceux qui viendront ici dans dix ou vingt ans, verront-ils la même chose que nous ? Une seule réponse possible : allez-y sans trop tarder !

L’Equateur vaut définitivement le coup – et j’écris ceci sans avoir vu ni l’Amazonie, ni la côte Pacifique, alors imaginez un peu !Et vous pourrez comparer ensuite. Pour nous, la page est déjà tournée : le lendemain, nous serons en Colombie …

Article écrit à Cabo de la Vela, péninsule de la Guajira, à l’extrême nord de la Colombie, et par la même occasion de l’Amérique du sud, le 16 avril 2010, 42 degrés à l’extérieur et j’hésite : la mer est-elle turquoise ou transparente ? Et en plus ce soir, il faudra cuire les langouste. Au charbon ou au feu de bois ? On en bave, sortez-nous de là.

Les papillons à Mindo :

Les orchidées à Mindo :

La forêt équatoriale à Mindo :

Otavalo à Otavalo :

5 + 4 = 9 en Equateur !

Valerie — Mon, 19 Apr 2010 03:32:45 +0000

La spectaculaire Laguna de Quilotoa : un trou, un peu d'eau et le tour est joué ...

L’Equateur est le pays attendu depuis de longues semaines par toute la famille, d’un côté parce que c’est un pays réputé très beau mais aussi et surtout parce que pendant trois semaines, nos quatre parents nous rejoignent pour faire un bout de route avec nous. Evidemment, impossible de loger tout ce petit monde avec nous dans le tampicar donc une organisation différente se met rapidement en place avec la recherche d’hôtels, si possible confortables, au fur et à mesure de notre avancée…
Dès le 15 mars, au retour de notre belle escapade aux Galapagos, un petit lifting s’impose pour le camping-car avec le changement des quatre amortisseurs qui ont bien souffert sur les multiples pistes que nous avons endurées jusque là, notamment dans le canyon del Pato au Pérou. Deux d’entre eux arrivent directement de France, transportés dans la valise de Papi Albéric (ce qui lui a coûté quelques sueurs froides au passage de la douane à l’aéroport !) cachés au milieu de la seconde partie des cours du CNED de Hugo et de notre copieuse commande de bouquins et nous le remercions de tout coeur pour ce transit technique encombrant, comme nous le remercions aussi d’ailleurs de continuer à assurer la base arrière de toute notre paperasserie en France …ce qui n’est pas une mince affaire ! Bref, maintenant pour nous, sur les routes, c’est le jour et la nuit !

Guyaquil, vue du Cerro Sant Anna

Pendant que le tampicar se refait une beauté (note du mari, le truc grand et musclé qui apparait ponctuellement à côté de l’auteure du jour : et que nous multiplions les rencontres locales, qui mettent un point d’honneur à nous aider dans notre marathon garage – pièces détachées, et à nous indiquer avec un mélange de gentillesse et de passion qui est déjà pour nous la marque de fabrique équatorienne, tous les endroits que nous ne devons pas louper en Equateur – Wilson, Nelson et son frère, et notre passionné Marcelo qui a déjà posté des commentaires sur ce site !) , nous flânons un peu dans un Guayaquil chaud et surtout humide, sur Malecon 2000 (une promenade très bien aménagée le long du fleuve), dans le parc Bolivar (où des dizaines d’iguanes nullement effrayés se baladent à côté des passants ), et nous faisons également un tour dans les jolis quartiers colorés et escarpés de Las Penas et du Cerro Santa Ana. Christian en profite aussi pour vendre nos deux encombrants et peu discrets vélos aux deux sympathiques messieurs qui assurent la surveillance de notre véhicule la journée. Nous sommes plutôt contents de quitter cette grande ville (la plus peuplée du pays tout de même), juste après avoir eu la surprise de voir débarquer devant l’hôtel où nous stationnons nos amis les Rejou, venus passer une sympathique soirée avec nous, avant d’entamer leur descente vers le sud. Comme d’habitude, la discussion va bon train autour d’une petite bière (le vin argentin, c’est fini malheureusement !) et de la spécialité du pays, le ceviche (du poisson cru mariné dans du citron vert et bien parfumé de coriandre). Chloé est elle aussi ravie de retrouver enfin son copain Emile et son amoureux Eloi mais ce coup ci, elle est prévenue, c’est hélas la dernière rencontre avant la France…

Et un p´ti régime, un ! Enfin, façon de dire ...

Rapidement, nous quittons la plaine et ses champs de bananiers à perte de vue, non sans avoir acheté un régime complet (une centaine de petites bananes délicieusement sucrées qui nous occupera quelques jours, pour la somme astronomique de 1 dollars et 50 cents – vous lisez bien, la monnaie officielle de l’Equateur est le Dollar US) et une route médiocre nous conduit dans la jolie ville coloniale de Cuenca, le tampicar en tête, les papis-mamies dans leur splendide 4*4 (qui fait baver les enfants) juste derrière nous – et quand je dis juste derrière c’est vraiment juste derrière, si bien que bien souvent, cachés par notre gros véhicule, nous ne les voyons plus, alors un peu inquiets, nous sommes obligés de nous tordre le cou et de faire quelques S sur la route avant d’apercevoir un dixième de leur engin dans le rétroviseur !
Nous apprécions vite l’atmosphère fraîche de la sierra, bien plus respirable, et tout le monde se sent mieux -surtout Christian et moi qui dormons le plus souvent seuls dans le tampicar, abandonnés par nos blondinets de chérubins bien décidés à envahir leurs papis, mamies qu’ils n’ont pas vus depuis huit mois…et qui dorment confortablement installés dans un joli hôtel.

: Sous les arches qui bordent la cathédrale de Cuenca

Nous visitons une fabrique des fameux panamas et faisons quelques essayages de ces chapeaux typiques. Une fois de plus Chloé se révèle avoir une jolie tête destinée à l’emploi ! Nous faisons aussi connaissance avec une famille de voyageurs, les Hache, qui arrivent d’Amérique du nord à bord eux aussi d’un Laika. Nous passons des moments bien sympas à partager nos expériences et à échanger des tuyaux autour d’un verre évidemment (argentin pour la nostalgie, on en a miraculeusement trouvé !) sur les divers pays traversés ou à traverser pendant que leurs trois enfants et les trois nôtres s’adonnent à des parties de foot sur la petite place piétonne qui fait office de camping pour quelques jours. Vivement le match retour en France !

Nous poursuivons notre route vers la ville volcanique de Baños réputée pour ses bains thermaux et nous offrons une bonne trempette dans de l’eau chaude sulfureuse puis prenons la route des cascades jusqu’à Rio Verde où nous dégotons un hôtel entouré de végétation luxuriante, de colibris et d’Aras tout verts (ce qui tranche d’avec l’hôtel mémorable de Alausi trouvé la veille, miteux et déprimant qui a fait débarquer tous les papis-mamies à la première heure dans le tampicar pour le petit déj.- Merci Laika, on sait maintenant que l’on peut rentrer à neuf dans la cellule ). Nous sommes en fait à la porte de l’Amazonie mais nous n’irons pas plus loin, notre emploi du temps étant bien chargé jusqu’au départ de nos voyageurs soixantenaires préférés !

: En un mot : bravo mamie ! ( et pas que pour le bonnet)

Notre prochaine étape sera une « hacienda » (c’est chic hein ?), celle de la Cienega, à Lasso qui nous permet de rayonner vers la laguna Quilotoa, un lac d’un bleu intense situé dans un cratère à 4300 mètres d’altitude. Nous sommes un peu inquiets pour nos parents qui n’ont jamais mis les pieds à cette altitude et tout spécialement pour « Mamie gâteau », greffée reins-foie il y a trois ans mais qui tient absolument à faire la balade avec nous. Une belle réussite de la médecine française et beaucoup de volonté de sa part ont permis ce moment fort du voyage ! Et tant que vous y etes, allez donc faire un tour sur le site de son association, dédiée au sujet www.rein-echos.org
Tout le monde ayant donc la forme, nous nous lançons dans la descente au fond du cratère 400 mètres plus bas puis la remontée très rude et bien crevante – à dos de mule pour les plus chanceux (« mamie gateau » … et les enfants).

: 4500-4800 en une heure : et les enfants n’ont même pas protesté ! (humour)

Les jours suivants sont chargés : l’immense marché de Saquisili où on trouve absolument TOUT : des animaux (poulets, cochons d’inde, chatons…) aux pneus en passant par les fruits et légumes, le poisson et l’inévitable artisanat équatorien. Puis nous enchainons par le parc du Cotopaxi, un volcan couronné de neiges éternelles qui ressemble étrangement au mont Fuji au Japon : nous grimpons, sauf trois d’entre nous, au refuge situé à 4800 mètres d’altitude juste au pied du glacier dans du sable volcanique puis redescendons rapidement, le manque d’air à cette altitude se faisant sentir et surtout le brouillard s’étant levé, nous sommes privés de la belle vue tant attendue et tant méritée ! Dommage pour la vue mais bravo à Papi Bernard et Mamie Maté qui sont arrivés en haut, la fleur au fusil !
Mais qui dit Equateur dit latitude 0 degré … et nous en approchons sérieusement : tous les équatoriens, charmants au demeurant et très serviables, nous vantaient sans cesse la « Mitad del Mundo » (l’endroit où passe la ligne de l’équateur marquée par un monument bâti tout spécialement) située à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale Quito. Nous nous y rendons évidemment pour le symbole mais sommes quelque peu déçus par le lieu qui pourrait être bien mieux exploité scientifiquement parlant. On y visite quand même le pavillon français qui retrace les travaux de plusieurs français (dont La Condamine) qui ont oeuvré pour le calcul dudit équateur. Nous nous occupons aussi comme nous pouvons en nous lançant dans notre série maintenant rituelle de sauts à laquelle participe activement tous les papis-mamies ! Un bon moment de rigolade, marqué par une chute sans gravité de Mamie Maté qui voulait nous éblouir par sa souplesse !

Quito, pour nous une des plus belle capitales d'Amérique latine

Nous terminons notre périple à neuf en visitant Quito, coincée entre plusieurs volcans et longue de près de trente kilomètres sur seulement quelques kilomètres de large. Son vieux centre colonial, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est très vallonné et a beaucoup de charme mais évidemment, ce n’est pas dans ce quartier aux rues étroites et escarpées que nous pouvons stationner, nous lui préférons donc la ville moderne où un très sympathique hôtel de style cubain (depuis, Christian, toujours avec dix idées à la minute, songe à faire une halte là bas, ce serait peut être le premier camping car français à Cuba, non ?) nous accueille pour trois jours.
Mais le 30 mars est déjà là et nous nous séparons tristement de notre famille qui reprend l’avion pour la France-25 heures de voyage tout de même, avec la correspondance et les divers retards- emportant avec eux un sac plein de tous nos souvenirs de voyage-lequel sac, pour l’anecdote, sera égaré par la compagnie aérienne puis retrouvé, ouf (nous n’aurons connaissance de l’histoire qu’une fois le bagage arrivé à bon port !)
Nous mettons plusieurs heures à réaliser que nous sommes à nouveau seulement tous les cinq et les enfants sont bien déçus de ne pas avoir réussi à convaincre leurs grand-parents de poursuivre le voyage avec nous-surtout que la prochaine destination est de taille et en fait rêver beaucoup puisqu’il s’agit de la COLOMBIE !

Article écrit le 7 avril 2010, sur la très jolie place colorée de Salento dans le triangle du café en Colombie, 23 degrés et une flopée de militaires à proximité !
Note du metteur en ligne : le prochain article, ce sera encore un petit bout d’Equateur, mais on ne peut pas quitter ce si beau pays sans vous en toucher un mot. La Colombie suivra, promis ! Et je suis certain que vous adorerez … Ci-dessous, énormément de photos : nous étions en famille pour cette séquence-ci, donc vous avez droit un un gros album de famille … on recommencera plus ! (quoique …)

Guayaquil :

Cuenca :

Sur la route de Baños et un peu après :

La Laguna de Quilotoa :

Le marché de Saquisili :

Le parc du volcan Cotopaxi :

Mitad del Mundo :

Quito :

Quatre jours supers aux Iles Galapagos

Hugo — Mon, 05 Apr 2010 13:00:18 +0000

Pas besoin de chercher bien loin, la nature est omniprésente !

Le 10 mars 2010, à peine arrivés à Guayaquil en Equateur, nous avons récupéré à l’aéroport nos quatre grand-parents venus nous voir pour trois semaines. Deux jours après, le temps pour eux de récupérer de leur long voyage et du décalage horaire, nous nous sommes envolés pour l’archipel des Galapagos situé à mille kilomètres de la côte équatorienne dans l’océan pacifique.
Nous sommes accueillis par notre guide Nadine et par Katrin qui parlent toutes deux le français et sommes partis pour la première île Floreana en hors bord très rapide.

Quel charmeur ce petit iguane ...

Lorsque nous nous sommes approchés de l’île, le propriétaire nous a fait monter à l’avant du bateau d’où nous avons vu notre première tortue marine. Sur le port une petite colonie d’otaries y était installée, un pélican perché et notre premier iguane marin en train de sécher sous les derniers rayons de soleil. Puis nous sommes allés voir nos chambres : surprise ! C’était d’adorables petites cabañas de bois préparées pour nous. Après nous y être confortablement installés, nous sommes partis diner dans une maison où une femme faisait la cuisine. Nous avons mangé du poulet et du poisson grillés sur un barbecue. Puis nous nous sommes couchés très agréablement. Le lendemain nous avons pris notre petit déjeuner au même endroit puis sommes partis sur un sentier bien boueux pour voir des tortues.

Le bleu des pattes du Fou à pattes bleues ne vient pas d'un pigment mais d'une hormone de son sang. Déplumé, il serait tout bleu !

Nous avons ensuite repris le même bateau et dans le port, nous avons vu plein d’otaries se prélasser dans les petits bateaux de pêcheur. Nadine nous a expliqué qu’il arrive qu’elles les fassent couler !
Sur l’île de Isabella, nous avons enfilé nos combinaisons de plongée et avec masques et tubas, explorons une petite baie où sont concentrés quantité de poissons multicolores. Nous y avons passé deux heures, sans lever le nez de l’eau et les parents ont vu une raie et moi j’ai vu un poisson porc-épic tout gonflé et long d’une cinquantaine de centimètres.
Nous sommes allés peu après sur une petite île où sont normalement présents aux abords des requins marteaux. Malheureusement, ils n’étaient pas au rendez-vous ! Par contre nous y avons vu plein d’iguanes marins et d’otaries avec leur bébé. Il y avait aussi beaucoup d’oiseaux dont des frégates, des fous de Nazca, des fous à pattes bleues, des manchots et des mouettes natives des Galapagos.

Gentille grand-mère de 100, 200, 300 ans ?

Le lendemain, nous nous sommes baignés sur une jolie plage sur laquelle trottaient des iguanes marins. Quelques manchots et pélicans sont venus nous faire un coucou alors que nous barbottions dans une eau très chaude et incroyablement transparente. Nous sommes ensuite partis pour notre dernière île, Santa Cruz où nous avons visité le centre Charles Darwin où sont élevées des tortues terrestres de différentes espèces en vue d’être relâchées sur les différentes îles : certaines sont énormes, environ 1mètre 20 de diamètre. Georges, la dernière tortue de son espèce ne peut se reproduire car il est hélas stérile (pour celui qui trouve une tortue mâle avec une carapace en forme de selle à cheval, sachez qu ‘il y a une récompense de 10 000 dollars US !).
La tortue mâle Diego, elle, a une histoire bien singulière : il s’ennuyait dans le zoo de San Diego en Californie, sans amie femelle, et les scientifiques des Galapagos, eux, cherchaient un mâle pour sauver une espèce en voie de disparition. Le zoo l’a donc donné au centre et très rapidement il a pris le surnom de « superDiego » car il est devenu papa de plus de 2000 tortues !
Le 15 mars, nous avons repris l’avion pour le continent et retrouvé Guayaquil et sa chaleur étouffante.

Article écrit par Hugo sur le parking d’un restaurant où nous venons juste de retrouver une famille française, les Renault, à Popayan en Colombie par une température de 20 degrés. Papa est parti faire une footing, je suis donc pénard !

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La remontée du Pérou

admin — Tue, 30 Mar 2010 00:20:42 +0000

Le Pérou, c'est aussi le pays du jeu de mots à deux balles, et je ne resiste pas au plaisir de vous en faire part. Qu'y a t-il dans l'assiette ? Du cuy ... prononcez "couille", en fait un demi-cuy, qui est ni plus ni moins que du cochon d'inde. Miam ?

Peu de nouvelles ces derniers temps, non pas qu’il ne se soit rien passé, bien au contraire : nous avons accueilli les quatre papis et mamies des enfants dans notre boucle, avec lesquels nous avons découvert l’Equateur. Et je profite d’une pause à Quito, la capitale de l’Equateur, deux jours avant leur départ, pour mettre à jour les notes de notre périple. Restez fidèles, nous en avons besoin, et ce n’est pas fini : encore 135 jours, ensuite vous serez libres ! A moins que nous ne vendions notre jolie maison et que nous continuions un an ou deux … Mais là, j’ai une épouse à convaincre, et c’est pas de la tarte : appel aux bienfaiteurs qui se situeraient dans mon camp, si vous avez des arguments, faites passer ! Pour l’article de ce jour, je manque à mes récentes promesses, c’est pour m’entrainer à ma future carrière d’homme politique : le texte est long, mais j’espère que ça vaut le coup. Pour ceux qui font semblant d’avoir une vraie activité – donc, pas mes collègues voyageurs qui eux, ONT une vraie activité – lisez-le en plusieurs fois, où dites à votre chef que si il continue de vous emmerder toutes les cinq minutes, vous ne bouclerez jamais pour ce soir ce p….n de dossier ultra important attendu pour hier qui changera à jamais et sans aucun bénéfice pour vous le cours de bourse de la Big Brother Company à laquelle vous avez décidé de donner votre vie moyennant un salaire de misère et des conditions de travail dignes du Ministère Français de l’Evaluation de l’Intérêt et l’Efficacité des Dépenses de l’Etat – ça n’existe pas, je sais, justement. Nous avions donc repris la route le 22 février 2010, pour quitter Cuzco et la Vallée sacrée et revenir vers la côte, que nous comptons longer jusque à Lima, la capitale du Pérou, puis continuer notre remontée vers le nord, après un bref détour dans la Cordillera Blanca et atteindre l’Equateur.

Nous mettrons environ deux semaines pour effectuer ce périple, pendant lequel trois séquences nous ont plus particulièrement marquées.

En premier lieu, pour quitter la région de Cuzco et aller vers la côte, nous empruntons la route qui a été dévastée en divers endroits par les inondations, qui nous ont valu d’économiser les quelques centaines d’euros requis pour la visite du Machu Pichu (le site est toujours fermé car la ligne de train qui relie le site n’a pas résisté aux intempéries) mais qui ont surtout durement touché divers endroits de la région.

La route que nous suivons, qui n’est ouverte qu’une poignée d’heures chaque jour, fait l’objets de travaux importants – nous sommes même impressionnés pas les efforts et la très bonne organisation mise en place par les travaux publics locaux, compte tenu de la topographie des lieux et de l’impressionnant débit du fleuve qu’épouse la voie.

Nous traversons parfois des paysages d’apocalypse, les maisons d’adobe ayant été purement et simplement rayées du paysage, ne subsistant que de vagues tas de boue, d’argile et paille, à côté desquels sont plantées les tentes acheminées par le gouvernement local, leur aspect flambant neuf – c’est déjà ça – contrastant avec la physionomie lugubre des lieux. L’énergie apparente des habitants qui, au milieu de ce spectacle de désolation, au gré des apparitions du soleil qui fait ressortir le sublime des paysages que nous traversons, continuent de vivre, travailler et même jouer … La vie continue.

Nous arrivons ensuite à Nazca, ville situées non loin du Pacifique et rendue célèbre par les pétroglyphes, immenses formes mystérieusement tracés sur des dizaines de kilomètres il y a plusieurs millénaires, représentant serpents, oiseaux, etc. L’échelle de l’ouvrage est telle qu’il est nécessaire de survoler la région en avion pour voir l’ensemble.

La curiosité nous pousse à nous renseigner sur les prix de l’opération – les compagnies aériennes qui proposent les vol ne manquent pas, la ville vivant autour de ce business touristique – mais nous gardons en mémoire l’avertissement d’Alejandro (cf nos rencontres au Chili) qui, constatant en connaisseur l’aspect des avions, y avait renoncé. La prudence naturelle et organique de ma splendide et plantureuse épouse font le reste : Nazca, ce sera repos dans un hôtel qui nous prête pour une poignée de dollars son parking, son eau à volonté, son wifi, sa piscine. On y reste scotchés deux nuits et une journée complète : lignes ou pas lignes, on avait besoin de souffler un peu !

Chloé en est sûre : dans les lignes de Nazca, elle voit un serpent ...

Et ainsi, le matin où nous aurions pu éventuellement faire le survol des pétroglyphes, nous choisissons de rester sous la couette, à peine dérangés par le bruit des quelques avions qui décollent de la piste située à quelques dizaines de mètres de notre repère. Pourtant, notre sang se glacera lorsque le lendemain matin, alors que nous faisons quelques emplettes dans les vagues commerces de la ville avant de poursuivre notre course vers le nord, nous tombons sur un groupe de péruviens qui lisent avec force commentaires le journal du jour : la veille, un des avions s’est écrasés lors de son survol au dessus des lignes, faisant sept morts et aucun survivant – donc, l’un des engins que nous avons entendus décoller et que nous aurions dû emprunter… Qui a dit que la vie tient à peu de choses ?…

Nous quittons ainsi la zone sans regret, et nous contentons d’essayer d’apercevoir les motifs depuis le mirador sur la panaméricaine ! Mais, à défaut de pouvoir les observer – ce n’est pas la bonne heure -, nous aurons une bonne vue de l’avion, dont les débris pulvérisés gisent à quelques dizaines du mirador et de la route…

Sur ce, ravis d’exister encore, nous poursuivons plein nord et le temps de faire quelques centaines de kilomètres, deux pauses dodo et soixante-quatre pauses vidanges de boites à m…e pour cause de turista côté Valérie - quand je vous dit que le vie reprend toujours son cours – nous parvenons un beau dimanche (le 28 février 2010) dans l’immense capitale du Pérou, Lima. Nous découvrons donc pêle-mêle le quartier de Miraflores, le parque del Amor, le quartier Baroco, et de la piste d’envol de parapente depuis la falaise qui surplombe le Pacifique, le couvent San Francisco. Ce dernier intéresse moyennement les enfants jusqu’à ce qu’on pénètre dans les catacombes : une labyrinthe obscur et des nonos humains entassés un peu partout, et la sortie devient tout à coup sympa. En résumé, ce qui plait aux enfants : 1. les taxis et 2. les trucs morbides …

Mais pour nous, Lima, c’est l’épisode San Isidro, où nous avons bivouaqué durant trois nuits. Tout commence avec Xavier, un expatrié français que nous avons rencontré aux abords du Lac Titicaca, et qui travaille pour l’ONU à Lima. Malgré un emploi du temps très chargé, il nous fait l’amitié de nous recevoir chez lui quelques instants. Que font des français lorsque ils se rencontrent ? Ils parlent bouffe, tiens ! Donc, nous repartons avec quelques adresses de restaurants et évidemment un panorama des lieux, mais en prime, avant de nous séparer, je lui demande si il a une idée du lieu où nous pourrions bivouaquer. Il me conseille de tenter un parking situé entre deux immeubles très chic, au bord d’un parc – le quartier, San Isidro, est extrêmement » sélect « . La quartier semble calme, joli, arboré : le rêve du camping-cariste en centre ville ! Malicieusement, il me dit aussi de le tenir au courant de la suite des évènements : dans les grandes villes d’Amérique du Sud, les quartiers chics, calmes, jolis, arborés sont en général … sécurisés. Et les habitants vont avec.

La première nuit, rien de notable mais dès le lendemain matin, le policier municipal en patrouille (moyenne des passages en journées ou de nuit : toutes les demi-heures !) vient me faire une leçon de morale d’un quart d’heure sur nos vélos, trop voyants, mal attachés (une chaîne et un antivol, quand même) qui risquent d’attirer la racaille. De plus, sa juridiction s’arrête aux limites du quartier, qui est à une centaine de mètres, donc il ne pourra pas poursuivre les bandits bien loin … S’ensuit une discussion sur son travail, au cours de laquelle il m’indique regretter de n’avoir qu’une matraque là où, en face, l’équipement standard est tout autre ! Comme tous les policiers et gardes privés que nous croisons, il est tout de même équipé d’un gilet pare-balle. La discussion close, j’obtempère et mets mes vélo au frais dans le tampicar.

Mais le soir, ça se corse !

Notre splendide parking ultra sécurisé de San Isidro, Lima.

La nuit tombée, je fais une petite sortie hors du tampicar pour prendre quelques photos, lorsque une voix m’interpelle, au dessus de ma tête, d’un des immeubles. La silhouette d’une dame d’une soixantaine d’années émerge, dans la pénombre, d’une fenêtre. Elle m’indique directement que je dois partir, que je ne peux pas rester ici, que c’est interdit, et ainsi de suite. J’essaie de ne pas me démonter, en discutant sur les registres 1. je suis gentil et 2. le parking est public (en fait, je n’en sais rien). Pendant l’entretien, moi sur le trottoir et la dame dans sa tour de béton armé et de vitrages haut de gamme, j’aperçois juste derrière elle, légèrement en retrait, les yeux d’un énorme chien qui luisent dans l’appartement qui semble être toutes lumières éteintes. Le décor est planté. Puis, m’avertissant une ultime fois qu’elle a appelé la police, la dame disparaît – les yeux du chien avec – et pendant que je me demande si d’autres personnes ont assisté à la scène, la police arrive.

Ou plutôt : les polices.

Car, en l’espace d’une minute, se garent devant mon inoffensif et beaufisant camping-car la moto de la police municipale, et les voitures de la police privée puis de la police nationale, tous gyrophares en fonctionnement ! Tout ces jolis véhicules clignotent de partout … Curieusement, c’est la police privée qui se charge de me parler, les trois autres personnes en uniforme restant en retrait, parlant entre eux et avec leurs radios – à cet instant, je me dis que la scène a vraiment une allure de série américaine !Mon interlocuteur attaque sur le thème » toi devoir partir » car c’est le parking des habitants des immeubles, et moi je contre attaque sur le thème » ça ayant être le parking PRIVÉ des habitants ou le parking PUBLIC qu’utilisent les habitants ? « . La discussion s’enlise gentiment, si bien que je décide de jouer mon va-tout, l’arme décisive, ma puissance de feu maximale : je passe la tête dans le camping-car et lance à Valérie « Valé, ça craint, il faut mettre le paquet : envoie moi les deux filles AVEC leurs tongs roses. »

Nous voici donc à présent dans un face à face déséquilibré, les policiers armés et leurs gyrophares clignotants (qui n’ont aucune chance) faisant face à mon petit crâne tout chauve autour duquel tournent en rigolant mes deux filles et leur quatre tongs roses (qui ont parfaitement compris la situation).Le dénouement ne tarde pas, et se passe en deux temps.

Premier temps, le policier revient d’une communication radio avec son supérieur, et ce dernier a dû lui remonter les bretelles : sur un ton tout gentillet, j’apprends que nous pouvons rester, que tout le monde s’excuse, qu’il n’y a pas de problème, et que tout est en règle – sachant que, à aucun moment on ne m’a demandé mes papiers, mais passons …

Deuxième temps, double-effet tongs roses : cinq minutes plus tard, je suis rentré dans le camping-car dans lequel les enfants piaffent d’impatience devant la pile de crêpes encore fumantes du repas du soir, mais on tape à la porte. Tout le monde est encore là, et avec en bruit de fond les bruits de communication radio, mon policier s’adresse encore à moi, car il y a du nouveau ! » Maintenant, vous êtes invités ici, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez Cecilia, appartement 8, 3e étage » et, effectivement, simultanément, j’aperçois un visage souriant et une main qui s’agite effectivement du 3e étage, juste au dessus de l’appartement à la dame au chien) !

Laquelle Cecilia, active quadra qui se lève tous les matins à 5 heures pour aller faire son jogging sur le front de mer, viendra un peu plus tard discuter, excuser ses voisines prétendument rendues paranoïaques par une tentative de cambriolage récente … et offrir des chocolats aux enfants !

Quel épilogue, non ? Alors, l’ami Xavier : le test a bien fonctionné ! Et – de justesse – tout est bien qui finit bien …

Un peu plus tard dans la soirée, sur un registre bien moins léger, nous recevons des nouvelles de nos amis Chiliens, venant d’apprendre que le tremblement de terre au Chili avait eu lieu : tous sains et sauf, même si le camping-car d’Alejandro, celui-là même à côté duquel nous étions stationnés dans son jardin, a été emporté par le tsunami. Décidément …

Et nous apprenons aussi que, sur la côte péruvienne, près d’Ica, le jour même où nous y étions passés, l’océan s’était retiré de 150 mètres … mais le reflux avec été normal. Nous n’avions rien remarqué, ne connaissant pas son niveau habituel, mais tout de même …

Les célèbres frises d'adobe de la cité de Chan Chan

Pour le reste, c’est pêle-mêle : des dunes gigantesques avec des airs de Sahara, un réparateur de mototaxis qui me renforce en une-demi heure le fond de mon réservoir d’eau qui fuyait gentiment depuis deux mois, la chaine de montagne Cordillera Blanca normalement toute blanche à cause de la neige mais pour nous bouchée à cause des nuages, l’abominable traversée du Canyon del Pato (10 heures pour 80 kilomètres), la visite de l’extraordinaire temple de la Lune puis des ruines de la plus grande cité d’adobe du monde, Chan Chan … et enfin la frontière Pérou – Equateur, que nous traversons avec succès le 9 mars 2010.

Et les rares lecteurs, travailleurs immenses et courageux, ou glandouilleurs devant l’éternel qui sont arrivés ici ont le privilège d’avoir le menu du prochain post, car ce sera une destination mythique : ze Galapagos !

Article écrit le 29 mars 2010 à Quito (Equateur), 2800 mètres d’altitude, un pti 20 degrés et le temps qui fait rien que changer …

Entre Cuzco et Lima, via Nazca :

Lima :

La Cordillera Blanca pas blanca du tout :

Le temple de la Lune et du Soleil :

Les ruines de cité de Chan Chan :